Наивысшая точка горы тянь шань. Незамерзающее озеро и его «соседи»


Фанские горы - глазами руководителя
Чемпионат России по технике горного туризма (многоборье) – глазами очевидца
Москва. Подготовка кадров
Стратегия и тактика горных походов
История одного ЧП
Валера Хрищатый
Ледопад
Пик Гармо, 6595 м. Траверс
Фанские горы. Горный поход 6 к.с.
Траверсы
Первопрохождения
Тянь-Шань - 1993

География

Речь здесь пойдет о высотной части Тянь-Шаня, включающей достаточно большое количество вершин высотой более 6000 м. Если взять карту, можно заметить, что лишь незначительная часть этого района лежит на территории Киргизии и Казахстана, большая же – на территории Китая. Строго говоря, киргизская часть высотного Тянь-Шаня – это хребты Тенгритаг, Кокшаалтау (восточная его часть до р. Сарыджаз), и Меридиональный хребет на коротком участке от Мраморной стены до пика Рапасова. Но если брать район как единое целое для походов, стоит добавить сюда же и «прилегающие» хребты – восточная оконечность Терскей-Алатау, Адыртор, Сарыджаз, Иныльчектау, Каинды-Катта, Актау.

Самый крупный ледник здесь – южный Иныльчек, в районе озера Мерцбахера от него ответвляется его северная ветвь – северный Иныльчек. Другие крупные ледники района – это Семенова, Мушкетова, Баянкольские, Каинды, Куюкап. Ледник южный Иныльчек имеет множество притоков, в том числе и крупных, получивших свое название. Северные притоки – это ледники Демченко, Разорванный, Семеновского, Створа.



Вид сверху на верховья хребтов Сарыджаз, Тенгритаг
Южные притоки – Северный, Звездочка, Дикий, Пролетарский турист, Комсомолец, Шокальского, Путеводный. В притоках бассейна р. Иныльчек еще несколько крупных ледников – Канджайляу и др. А крупные притоки ледника Северный Иныльчек – ледники Одиннадцати, Краснова.

С запада район ограничен уровнем нижнего течения реки Сарыджаз. Размеры Киргизской части – 50-70 км в широтном направлении, 20-50 км – в меридиональном.

Китайская часть высотного Тянь-Шаня граничит с Киргизией и Казахстаном. И таким же образом высшей точкой китайского Тянь-Шаня является пик Победы, который в Китае носит имя Томур. С китайской стороны высокогорный Тянь-Шань (с высотами в среднем 5500-6000 м и возможными перевалами высотой 4700-6000 м) тянется более чем на 100 км с запада на восток, имея ширину в меридиональном направлении 50 – 70 км. Это площадь примерно в 4-5 раз большая, чем «наша» сторона. И весь этот район практически не исследован. Строго говоря, можно сказать, что вся высотная часть Тянь-Шаня расположена восточнее меридиана 79о05’ и тянется на восток на несколько сотен километров (и дальше, но уже снижаясь ниже 6000 м), примерно между 43о и 41о параллелями. Киргизская часть высотного Тянь-Шаня в «Перечне высокогорных перевалов» выделена в отдельный раздел – «Восточная часть центрального Тянь-Шаня», в «Перечне классифицированных вершин» разбросана по Тянь-Шаню в алфавитном порядке названий хребтов. И в этом районе находится самый северный семитысячник в мире – пик Победы (Томур), 7439 м. Ориентируясь на хребты, к названиям которых мы привыкли, можно немного описать и китайскую часть района. Все хребты вдоль параллелей – это Сарыджаз, Тенгритаг, Кокшаалтау – имеют свое продолжение на восток, еще километров на 30-40, до р Музарт. Хребет Сарыджаз отходит дальше на восток в районе отметки 4910 – это несколько южнее перевала Китайский, Тенгритаг – между пиками Мраморная стена и РГО, Кокшаалтау – от п. Рапасова (6814). Хребет Кокшаалтау вместе со своим продолжением имеет разветвленную сеть южных отрогов протяженностью до 50 км, которые больше похожи на самостоятельные хребты. Один из них – с вершиной Кашкар – можно смело назвать хребтом Кашкартау. Начинаясь в районе «обелиска» на п. Победы, он тянется на юг, а потом несколькими ветвями на запад и восток на 60-80 км, а общая протяженность всех его отрогов переваливает за 200 км. Узловой вершиной этого хребта является п. Кашкар – 6435 м, в непосредственной близости от него можно отметить еще несколько заметных шеститысячников – это Кашкар Ю., около 6250 м, и в. 6050 (хотя визуально мне показалось, что она выше, ближе к 6300). Этот хребет на сегодня можно считать наиболее освоенным, т. к. именно здесь были сосредоточены две экспедиции. Как раз в окрестностях хребта Кашкартау расположена, вероятно, зона наиболее грандиозного оледенения южной части высотного Тянь-Шаня. Западнее хребта течет огромный ледник Темирсу (протяженность основного тела ледника порядка 40 км) с разветвленной сетью притоков – все, что видно сверху, поражает воображение. Тем более если учесть, что на этом леднике еще не появлялся никто из спортсменов, увлекающихся горами. С востока – уже «освоенный» ледник Чонтерен, а южнее п. Кашкар – ледник Кочкарбаши. И только в хребте Кашкартау можно отметить несколько десятков логичных, но никем не пройденных перевалов. В районе языка ледника Темирсу возвышается еще один шеститысячник.

Зона оледенения продолжается и дальше на восток, зеркальным отражением в Меридиональном хребте всех ледников. Ледник северный Иныльчек отражается на восток ледником Карагюль, а южный Иныльчек – ледником Тугбельчи. Оба эти ледника протяженностью 35-40 км.

Здесь стоит отметить несколько интересных объектов для будущих экспедиций. В первую очередь это продолжение хребта Тенгритаг – между ледниками Карагюль и Тугбельчи он тянется на восток километров на 30, прежде, чем начинает снижаться, и на всем его протяжении возвышаются правильные мраморные пирамидки – братья-близнецы п. Хантенгри. Первая из них – 6769, затем последовательно – 6550, 6510, 6497 и т. д. Последняя из них, уже на уровне языков ледников Карагюль и Тугбельчи – 6025. Основное же тело ледника Тугбельчи течет на высоте 4000 м и ниже, а уже подходы к этим пирамидкам обрываются на ледник Тугбельчи грандиозными стенами – во всяком случае в той части хребта, которую мы видели в 2002 году. Вполне вероятно, что в этом продолжении также не найдется простых перевалов, а пройденных нет ни одного. В восточном продолжении хребта Кокшаалтау так же имеются самостоятельные очень интересные объекты – это вершина 6435 (по другим картам – 6342), которая возвышается над перевалом Тугбельчи, и несколько восточнее – узел в. 6571 – там можно отметить 3-4 вершины выше 6000 м.

С запада от этого узла – ледник Кичиктерен – восточный сосед ледника Чонтерен. Отрог или хребет, разделяющий ледники Чонтерен и Кичиктерен – это прямое продолжение Меридионального хребта, которое через 40-50 километров южнее растворяется в равнине.

Еще дальше на восток, уже за рекой Музарт – еще одна зона оледенения во главе с ледниками Музарт-Баскельмес (километров 35-40 длиной) и грандиозным хребтом с юга от ледника с главной вершиной 6637 с красивым названием Белый лотос – это как раз та вершина, на которую было одно успешное восхождение японской экспедиции. Этот хребет в какой-то мере выглядит продолжением хребта Тенгритаг, разрезанного здесь р. Музарт так же, как Кокшаалтау прорезается р. Сараджаз. И вершина Белый лотос здесь не единственная – на участке хребта в 15-20 км можно отметить еще 7-8 шеститысячников, на которые опять же еще никто не поднимался. Высоты – 6596, 6555, 6549 и т. д. Эту часть китайского Тянь-Шаня мы даже не видели, и я надеюсь, что следующая экспедиция в этот район позволит нам для начала хотя бы заглянуть в этот угол.

Подъезды, подходы, оформление

К сожалению, пока невозможно проводить «сквозные» походы – с началом в Киргизии и окончанием в Китае, или наоборот. Можно лишь немного запрыгивать в ту или другую сторону через пару-тройку перевалов. Поэтому пока эти части районов стоит рассматривать отдельно.

Со стороны Киргизии и Казахстана имеются две магистрали для заезда в район. Из Киргизии – через г. Каракол (бывший Пржевальск) по приличной дороге к ледникам Семенова, Мушкетова, Ю. Иныльчек (до заставы Майдаадыр), Каинды. Из Казахстана – через райцентр Нарынкол в верховья р. Баянкол (дорога заканчивается у шахты Жаркулак), откуда пешком 12-15 км до системы Баянкольских ледников. Горные походы в основном и начинаются-заканчиваются в этих точках. Но при отсутствии особых ограничений на средства можно воспользоваться вертолетом – для малых групп попутным (т. е. на подсадку), для больших – можно заказать и оплатить отдельный борт. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что район обслуживается только киргизскими вертолетами в количестве 2-х шт. (не удивлюсь, если в следующем году их будет один, т. к. в прошедшем сезоне один сгорел, но очень надеюсь, что и второй найдется). Залет осуществляется из двух пунктов – Каркара (Казахстан, через Казбека Валиева), застава Майдаадыр (р. Иныльчек, «Тянь-Шань-Тревел», Владимир Бирюков).

На Южном Иныльчеке работают еще несколько лагерей, обслуживающих клиентов, кроме Валиева и Бирюкова – еще три. Первые два плюс еще один расположены на слиянии Ю. Иныльчека с ледником Звездочка, еще два – с противоположной стороны, под склонами п. Горького. На Северном Иныльчеке сейчас работает только лагерь Казбека Валиева (раньше их было два). Но по информации В. Бирюкова, этим летом на Северном Иныльчеке начнет работать и Киргизский лагерь (фирма «Тянь-Шань-тревел»). Через любую из этих фирм можно заезжать в район, выбирая более подходящие цены. Я в разные годы пользовался услугами Казбека Валиева, фирмы «Достук-трекинг» (Бишкек, Щетников Н.). Последние годы пользуюсь услугами фирмы «Тянь-Шань-тревел» Владимира Бирюкова – в том числе и потому, что там у меня много друзей. В зависимости от того, каким способом заезда вы воспользуетесь – через фирму или самостоятельно – цены на транспорт будут очень различаться. Смысла их тут расписывать я не вижу – через фирму посмотреть их расценки можно на их же сайтах, а расценки на самостоятельно нанятый транспорт я просто не знаю – слишком уж давно не пользовался. Что же касается вертолета – думаю, это более устойчивые цифры. На сегодня вертолетный час в Киргизии стоит 1800 долларов, а подлет с Каркары или Майдаадыра – 150 долларов с человека. При залете, например, с Майдаадыра, можно за полетный час разбросать заброски в 2-3 места и высадиться к началу маршрута (в 2001-м году, воспользовавшись вертолетом, мы завезли заброски на Южный и Северный Иныльчек, сами высадились в нижней части ледника Мушкетова, исключив таким образом из маршрута движение по долинам рек).

Если говорить о наиболее распространенном на сегодня способе заезда – это автотранспорт от Бишкека через Каракол до Майдаадыра, далее вертолетом на Южный или Северный Иныльчек, или пешком (тогда на машине можно подъехать еще чуть дальше, а можно нанять гужевой транспорт и с его помощью добраться почти до ледника Ю. Иныльчек). Второй вариант – от Алма-Аты до Каркары, откуда вертолетом туда же – т. е. на Ю. или С. Иныльчек. В другие места для начала маршрутов заезжают реже. А восхождения в основном осуществляются из перечисленных лагерей (редкое исключение, повторяющееся уже не раз в последние годы – это восхождения на Мраморную стену с Баянкольских ледников).

Вероятно, следует знать, что для посещения района через любое государство требуется оформить регистрацию (если заезд/выезд осуществляется через разные государства – то в каждой из них) и пропуска в погранзону (пока на сегодня ожидаемое усложнение оформления пропусков вылилось в дополнительную оплату). Оформляется все это в разных местах (регистрация в милиции, пропуска – у пограничников), поэтому я предпочитаю пользоваться услугами фирм.

С китайской стороны все несколько иначе. Для того чтобы попасть в район, необходимо получить военное разрешение (650 долларов на группу), разрешение на посещение национального парка «Томур» (еще 650 долларов) и страховку на всех участников (72 доллара/чел.). Пока на сегодня я знаю лишь одного туроператора, который берется все это оформлять. И естественно, сюда же добавится и оплата услуг оператора.

Для заезда в район первый раз мы использовали традиционный на тот момент путь заезда в Кашгарские горы – Москва-Бишкек-Ош (самолет) – пропускной пункт Иркештам (машина) – г. Кашгар (машина) – г. Аксу (поезд) – пос. Талак (машина). Такой путь занял 6 дней. Обратно выбирались точно также, но уложились в 4-5 дней. Во второй раз мы уже заезжали непосредственно в Китай, Москва-Урумчи-Аксу (самолет) – Талак (машина). Этот вариант занял у нас 2 дня, и на сегодня является оптимальным маршрутом заезда в район. Но если говорить о вылете из Москвы, прямого рейса на Урумчи сейчас нет, поэтому лететь приходится с пересадкой. Из ближайших городов самолеты в Урумчи летают из Новосибирска, Алма-Аты, Бишкека. Поэтому добираться самолетом можно из любого из этих городов. Вероятно, можно еще просчитать вариант с заездом в эти города поездом, а дальше на самолете. Маршрут же поездом полностью, вероятно, не имеет смысла, хотя теоретически возможен. Может быть этот вариант когда-то станет приемлемым – идут упорные разговоры о строительстве железнодорожного сообщения из Киргизии в Китай (Кашгар). Учитывая скорость, с которой строят китайцы, я не удивлюсь, если такая дорога появится через год-два после принятия решения. Пока же было бы хорошо, если бы дорогу через Иркештам построили – может быть, и заезд через Киргизию, особенно в Кашгарские горы (Конгур – Музтагата) стал бы вполне удобным.

Из поселка Талак, где находится погранзастава, можно еще подъехать на джипах в разные стороны – вероятно и к леднику Темирсу. Известный нам путь, использованный во всех экспедициях (и китайцами, и японцами, и нами), ведет в сторону перевала Кокярдаван н/к (почти до перевала можно доехать). Дальше организуется караван из лошадей (хотя возможен и старт уже пешком) и через 30-35 км по долине р. Чонтерексу можно выйти к языку ледника Чонтерен, где все экспедиции основывали базовый лагерь. Путь на лошадях можно пройти за 1.5-2 дня.

В соседней долине – Кичиктерексу – есть угледобывающий комбинат. Сама долина более обширнее, чем Чонтерексу, много мелких поселений. Спустившись по вполне приличной тропе к комбинату, дальше можно уехать на машине. Кстати, тропа здесь действительно хорошая, но ее легко потерять, что мы периодически и делали. В верховьях реки (на участке километров 10) она довольно часто разветвляется, а выбранный путь может просто оказаться тупиковым (например, к летовке). Основная тропа, при этом, идет в 300-400 метрах выше или ниже по склону, о чем догадаться достаточно сложно. Иногда вернуться на тропу нам помогали местные жители, для которых мы, похоже, выступали в роли заезжего зоопарка. В долину р. Кичиктерексу можно заезжать и на старте любого похода.

Другие варианты заезда мы не пробовали. Один из них – это по реке Музарт, по которой дорога поднимается довольно далеко, и можно доехать примерно на уровень ледника Тугбельчи. Вероятно, есть и другие варианты заезда, но с ними еще предстоит знакомиться другим экспедициям. Грунтовых дорог в этих местах очень много, достаточно хорошо их знают только местные жители (простой пример – об угледобывающем комбинате и дороге туда ничего не знал и наш туроператор – иначе мы сразу планировали бы там одно из мест окончания похода.


Летом сборная команда Турклуба МАИ и ГТК “Цитадель” (г. Брест) побывала в горах восточной части Центрального Тянь-Шаня. Несмотря на то, что не все изначальные планы удалось воплотить, поход удался. Мы познакомились и в полной мере прониклись районом, прошли несколько красивых перевалов и поднялись на три высшие вершины Тянь-Шаня. Ниже смотрите фото отчет о нашем путешествии.

Немного расскажу о том, что хотели и что получилось пройти. Акклиматизационный этап прошли четко по плану. Он включал прохождение двух обзорных перевалов Семи москвичей (1Б, 4130) и Чонташ (2Б, 4570) и первовосхождение на вершину Исследователей Тянь-Шаня (4490). Затем, выйдя на ледник Южный Иныльчек, мы поднялись по нему вверх и через ледник Комсомолец вылезли на давно не посещаемый перевал Плато Шмидта (3Б, 5270). От его седловины прошли траверс нехоженой вершины 5650 и, с опережением графика, через ледник Пролетарский турист спустились в МАЛ на Южном Иныльчеке.

Следующим этапом мы планировали пройти три высотных траверса. Но из-за возникших у меня проблем со спиной и первостепенного желания команды взойти на семитысячники, от продолжения намеченного маршрута отказались. В дальнейшем переключились на отдельные восхождения в верховьях Южного Иныльчека, иногда для удобства делившись на подгруппы. В итоге через ледник Разорванный поднялись на Восточное седло Хан-Тенгри (5800) и предприняли попытку залезть на в. Шатер Западный (6511), взошли на Хан-Тенгри (7010) и Победу (7439), поднялись на западную вершину пика Военных Топографов (6815).

Путь от базового лагеря до ледника Семеновского занимает 2,5 – 3 часа. Палатки первого лагеря стоят не прямо на слиянии с Южным Иныльчеком, а чуть ниже, укрывшись от больших лавин с Хан-Тенгри и пика Чапаева за скальным отрогом.

Чувствуя некоторую эйфорию от выхода на маршрут, мы увлеклись и прообщались до позднего вечера. Градус в крови также мешал заснуть. В итоге отрубились в десять, а в полночь встали для раннего прохождения узкого и опасного участка между пиками Чапаева и Хан-Тенгри, в народе называемого бутылкой.

Вечерний снегопад замел все следы. Подъем начали практически в темноте. Фонарик выхватывал только 50 метров ледника перед ногами. Шли прямо вверх, ориентируясь на силуэты больших гор. Я был на Хан-Тенгри 8 лет назад, но сейчас все изменилось. Вместо глубокого снега - фирн, припорошенный снегом. Да и спускались мы по большей части вдоль противоположного борта.

Перед началом опасного места нас обогнала связка. Один из мужиков в ее составе был на Хане в прошлом году и в общих чертах представлял, где проходит стандартный путь подъема.

Окружающий пейзаж светлел, а горы просыпались.

На подходе к горлышку бутылки с пика Чапаева пошла лавина, ушедшая ниже, но державшая в напряжении и накрывшая нас снежной пылью.

Чуть выше мы увидели палатку с сумасшедшим человеком, решившимся поставить ее в таком месте.

Палатка - точка по центру кадра


Кто-то спускается

Чуть выше ледопада ледника Семеновского расположен лагерь 5300. Учитывая вчерашние посиделки, мы не смогли отказать себе в желании вскипятить там чаю и подремать часочек.

Верховья Южного Иныльчека и пик Военных Топографов (6873)


Отдых нас немного взбодрил и в бергшрунд под Западное седло Хан-Тенгри мы поднялись относительно свежими. Здесь, на высоте 5800, располагаются палатки штурмового лагеря. Дальнейший маршрут по западному ребру Хан-Тенгри практически целиком провешен стационарными перилами. Небольшие площадки для ночевки есть еще на 6350 (под одну палатку), 6400 (под две палатки), на 6600 (под 1 палатку), в районе вершины.

По сравнению с 2009 годом сейчас большинство палаток на 5800 стоит в широком засыпанном берге под седловиной, там же отрывают пещеры. Здесь меньше дует и безопаснее. 8 лет назад с седла на север, практически из под наших ног улетел гигантский карниз, обломившись прямо по тропе с вешками.

Простое восхождение на Хан-Тенгри не могло дать нормальной акклиматизации. Поэтому мы решили подниматься с бивуачным снаряжением на 6400, ставить палатку, идти на вершину, а затем спускаться и ночевать. Может быть в плане нагрузки такой план был не совсем идеальным, так как грамотнее было бы сначала переночевать на 6400, а на следующий день сходить гору. Но мы боялись ухудшения погоды, которое обещал прогноз. Решили успеть максимум в свой первый выход.

Собрали лагерь и около 3 часов утра вышли наверх с 5800. Мне повезло на старте проскочить группу иностранных восходителей, а Миша встал за ними и в дальнейшем обходил их по одному. По пути к 6400 я обогнал несколько человек, которых больше на пути к вершине и на спуске не видел, вероятно они повернули назад.

За 3 часа поднялся к площадке на 6400, где уже стояла одна палатка. Погода была неприятная, видимость ограничена, дул порывистый ветер. Поэтому нашу палатку я не рискнул ставить в одиночку и занялся выравниванием и достройкой площадки. Вместе со вскоре подошедшим Мишей мы установили и растянули палатку, в которой оставили вещи и снаряжение.

Надо сказать, что восхождение на Хан-Тенгри по классическому маршруту с Западного седла не совсем спортивно. Практически сплошная нитка перил позволяет подняться и спуститься с вершины почти в любую погоду. Современное снаряжение надежно защищает даже от сильного ветра, а отсутствие видимости лишает удовольствия, но не мешает подъему. Так и мы, естественно, вспоминая “холодно - ветер” от Владимира Стеценко, решили, что не идти наверх повода нет.

Если до 6400 даже с рюкзаком я чувствовал себя достаточно свежо, то продолжив подъем уже налегке, заметил, что темп упал. Миша же наоборот прибавил и ушел на пару веревок вперед. Я же пытался найти мотивацию для подъема на вершину, где уже был ранее, по провешенному маршруту и в отсутствии видимости. Уговорил себя продолжить восхождение ради дальнейшей акклиматизации. Перед “корытом” догнал Мишу, который уперся в очередь на перилах.

Нам явно не хватало акклиматизации, так как предыдущим выходом на верх был траверс вершины Волынка (5650) с ночевкой на 5300. Я смотрел на людей впереди, идущих ощутимо медленнее и все-равно упирающихся и продолжающих двигаться вверх. И понимал, что если они терпят, то и я могу чуток потерпеть.

На вершину мы вышли вместе с алмаатинцами. Подъем от 6400 занял около 5 часов. Физически и от того психологически он дался тяжело. Спустя пару недель на Победу мы сходили легче и с гораздо большим удовольствием. Тяжелую зеркалку наверх протаскал за зря, сделав только пару кадров. Северного Иныльчека за облаками мы так и не увидели.

Миша на вершине

Спустились в палатку на 6400, где пообедали и устроились на отдых. Прогноз обещали негативный, но отказывать себе в высокой ночевке мы не стали.

Проснулись в час ночи и поспешили вниз. Пройдя бутылку до восхода солнца, в 5 утра были на Южном Иныльчеке.

Слева пик Погребецкого (6527)

Тем временем наша основная команда поднялась на Восточное седло Хан-Тенгри через ледопад ледника Разорванный. И предприняв попытку восхождения на Западный Шатер, в условиях плохой погоды, вынуждена была развернуться и спуститься в лагерь на седле. А времени для повторной попытки уже не оставалось, так как поджимал контрольный срок нашей встречи в МАЛе.

Важа Пшавела (6918) и Неру (6742)

Хан-Тенгри (6995)

Воссоединившись с командой начали совместно строить дальнейшие планы. Стало понятно, что продолжить первоначально запланированный маршрут и в завершении сходить на Победу мы уже не успеваем. В итоге, решили, что сходить на отдельные вершины будет проще и интереснее. К тому же в тот момент еще сохранялась надежда на возможный траверс Победы.

Ребята не бывшие на Хане, решили идти туда. А к нам с Мишей присоединился Ваня, уже бывший снежным барсом, и мы запланировали прогулку в верховья ледника Звездочка.

Здесь, в районе Иныльчека, основное внимание приковано к Хан-Тенгри. В этом году только с юга взошло больше ста человек. Еще часть людей пытается подняться на пик Победы. Остальные же интересные и легкодоступные вершины, имеющие не столь привлекательную высоту, вниманием обделены. На многих шеститысячниках Меридионального хребта восходители побывали 1-2 раза. В районе ледников Комсомолец, Шокальского, Путеводный и других полно нехоженных пятитысячников. На третью по высоте вершину Тянь-Шаня – пик Военных Топографов (6873 м) поднимаются крайне редко, 1-2 группы за 5 лет.

Так как описаний у нас не было, мы решили своей подгруппой подняться в верховья Звездочки и уже там решить, что делать дальше. Планировали выбирать между Военными Топографами и Восточной Победой в зависимости от увиденного.

Путь в верховья Звездочки ведет по маркированной тропе до ледопада на повороте ледника. Затем мимо первого лагеря Победы проходит под пьедесталом маршрута Абалакова и далее вверх под стенами Восточной Победы.

Слева направо идет маршрут Абалакова

По центру кадра западная вершина пика Военных Топографов

В центральной части Звездочки множество озер. Ледник разорван не сильно. Небольшой ледопад напротив отрога пика Шипилова обходится вдоль правого борта ледника. Чтоб не проваливаться, после обеда, надели снегоступы и дальше пошли в них.

Западная вершина пика Военных Топографов (6815)

Лавина с балкона Победы. Правее маршрут Журавлева

Скальные стены Восточной Победы впечатляют крутизной и масштабами. Солнце их практически не освещает. Из проложенных здесь четырех маршрутов ни один не повторен.

До перевала Чонтерен, расположенного между Восточной Победой и Военными Топографами накануне не дошли порядка 4х километров. Утром Миша пожаловался на недомогание. Вероятно не до конца восстановился после Хан-Тенгри, да и вчерашний день в 9 часовых переходов был непростым. Мы подошли под перевальный взлет, но выше подниматься не стали. Так как сочли, что отдых гораздо продуктивней пройдет внизу.


На следующий день состояние и настроение отличное. На Чонтерен поднялись практически пешком, повесив 50 метров перил в верхней части взлета. С китайской стороны тоже не видно больших сложностей. Поэтому туристическая категория перевала 3Б, весьма условна.

Пик Шипилова (6201)

Плюс маршрута на вершину Восточной Победы (6762 м) в том, что от седловины перевала (5500 м) он налегке и при текущем состоянии снега ходится за день. Мы же, имея некоторый запас времени, решаем идти на расположенный дальше пик Военных Топографов.

Позади гребень к Восточной Победе

Прямо с перевала в направлении пика Военных Топографов уходит узкий карнизный гребень. Идти по нему в связке малой группой одно удовольствие.


Выше гребень расширяется, переходя в снежный склон, который выводит на небольшое плато. На краю плато расположена группа живописных ледовых сераков. Ваня окрестил их джулиевскими, так как в отчетах Анатолия часто видел подобные формы рельефа. Большие куски льда откалываются от края плато и постепенно сползают в пропасть. Пока готовился обед, успели немного погулять и полазать.

Массив Победы


Стены пика Военных Топографов

Между сераками пик Победы

Лагерь установили на высоте 6050 под склонами, выводящими на западный гребень Военных Топографов. Пока ребята ставили палатку, я успел затропить наверх и поснимать немного горы. Перед глазами открывался весь путь траверса команды Валерия Хрищатого от Победы до Хана.

Вершины легендарного траверса на одной панораме





Панорама от Победы до Хана

Возникшие было планы траверса вершины отложили до будущих походов, так как Миша, мотивируя решение сохранностью сил для Победы, составить нам компанию на восхождении отказался.

Утром нас ждали новые приключения. Около 5 часов пару раз тряхануло. Как позже оказалось, это были отголоски семибального китайского землетрясения. Там, где накануне был небольшой бергшрунд, появилась 3х метровая ледовая стенка. Все наше плато просело, на склоне образовались глубокие ледовые воронки. Кое-где сошли обвалы. Как позже рассказали ребята из второй нашей подгруппы, в этот момент спускавшиеся с Хана, лавины одновременно сошли с Чапаева и Хан-Тенгри, облако пыли вылетело на Иныльчек. А они буквально за несколько минут до этого успели уйти с ледника Семеновского за угол.

Во время вечерней разведки, первый скальный жандарм западного гребня Военных Топографов показался довольно сложным. Для его прохождения пришлось бы вешать перила. Поэтому на гребень мы решили подниматься новым путем, выходя уже выше жандарма.

Вид на юг

Количество снега на склонах было приличным. Иногда встречались пятна наста, но в основном приходилось тропить и не забывать о лавинной опасности. Шлось тяжело. Изначально прихватив с собой дополнительную веревку и какой-то набор скальной снаряги, оставили все это на полке. Так как поняли, что если столкнемся с серьезными техническими сложностями, то в нынешнем состоянии на вершину не успеем. А все что проще, пролезем в связке.

Верховья Южного Иныльчека

От места выхода на гребень под скальный взлет ко второму жандарму идет длинный участок с карнизами. Нас больше смущали не они, а реальные шансы уехать с лавиной на отвесные скалы китайской стороны. В какой-то момент даже перевязались на всю длину веревки, чтобы иметь возможность попеременно выпускать друг друга и заправлять ее за торчащие камни.

Погода не способствовала подъему, но и не заставила развернуться. От порывистого ветра спасали капюшоны и ветрозащитные маски. Пройдя карнизы, подошли под скальный жандарм. Нижнюю часть пролезли лазанием. Выше я залез, немного напрягшись в камине, и скинул Ване веревку.

Выше жандарма гребень расширяется и становится простым. Но ветер и глубокий снег мешали идти. На Западную вершину Военных Топографов (6815 м) поднялись при отсутствии видимости. В туре нашли записку Кирикова-Олейника-Паршина от 2005 года, в свою очередь снявших записку Сергея Лаврова от 1999 года.

До Главной вершины по навигатору оставалось еще 400 метров и 60 по высоте, но без видимости идти туда мыслей не было.

На спуске распогодилось

В лагерь 6050, где Миша нас встречал обалденным борщом, спустились к 18:30 вечера.


На утро встав пораньше, спустились на Звездочку и добежали в базовый лагерь, где нас уже встречали, успешно поднявшиеся на Хан-Тенгри ребята.




Вечером к нам пообщаться пришла иранка, которую ребята фактически спасли на Хане. По рассказам, во время ночевки на 6400, в 8 вечера она спустилась на полку к их палаткам и осталась сидеть. Сил продолжать спуск у девушки уже не было. Первоначально на приглашение пройти в палатку, как и на предложение чая она ответила отказом. Но в итоге ее уложили в спальник, согрели, напоили и утром в нормальном состоянии отправили вниз.

Отдохнув пару дней стали собираться на Победу. Погода к этому моменту закончилась. После 10 августа пошли не обильные но частые снегопады, наверху задули ветра. Мы понимали, что вечной непогоды быть не может и окошко обязательно появится, нужно только к этому моменту подгадать выход на Важу Пшавела. А оттуда до вершины день. От идеи траверса частью команды тоже не хотелось так просто отказываться, поэтому наверх взяли дополнительную дуговую палатку, все вместе собираясь жить в шатре.

Из команды нас осталось семеро. Женя улетел на работу после попытки подняться на Западный Шатер, а Максим после восхождения на Хан-Тенгри. А к нам присоединились трое ребят из Новосибирска и Москвы. Решили на гору идти автономно, но подниматься сообща, стараясь помогать друг другу.

Дмитрий Греков выдал нам радиостанцию и в дальнейшем помогал, поддерживая и сообщая актуальный прогноз погоды. Такое отношение было очень приятно, тем более что мы не являлись клиентами Ак-Сая.

Пока на Тянь-Шане стояла погода, народ, считая, что время не пришло, акклиматизировался на Хане, отдыхал и общался в базовом лагере. В итоге, когда все настроились идти наверх, погоду выключили. До нас через Важу поднялись три человека, распечатавшие гору в этом сезоне, и четверо ребят из команды Новосибирска прошли траверс, поднявшись по маршруту Журавлева и спустившись по классике.

Наверх мы вышли 14 августа, полагая, что как раз к возможному окну 18-19 числа мы подгребем до Важи.


Первое препятствие на пути к вершине это ледопад перевала Дикий. В отличие от дальнейшего маршрута, его каждый год первые альпинисты на горе провешивают новыми перилами. Сам ледопад нормальный. Выше крутой ступени в полторы веревки все проходится пешком. Опасен подход под висящими сбросами и ледышками под начало перил. Поэтому проходить ледопад целесообразно либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда пик солнечной активности позади.

Выйдя после обеда из базового лагеря, на ночевку встали примерно в километре от ледопада. Ближе останавливаться страшно из-за возможных лавин и обвалов со склонов Победы.

Пройдя утром ледопад, по снежным полям вышли к небольшой мульде на перевале Дикий. Пока готовился обед, подошли отставшие. Так как на завтра погоды не обещали, цель в этот день подняться к пещерам на 5800, чтобы там с комфортом дожидаться ее улучшения.


Вид на Западное седло Хан-Тенгри

Выход на Дикий

Склоны выше Дикого пологие, но перегружены снегом и лавиноопасны. Участки глубокого снега чередуются с фирновой доской. Надели биперы и снегоступы. Стараясь не резать склон, вышли наверх, пробивая тропу.

По центру кадра пройденный нами траверс вершины Волынка (5650)

По имеющейся у нас информации, на склонах были вырыты две пещеры на троих и шестерых. Выйдя к нижней из них на высоте 5700, как потом оказалось меньшей, расширили ее до семи человек. Трое ребят из параллельной группы ушли ночевать выше.

К вечеру погода испортилась и сильно замело. Пока расширяли нашу пещеру, встретили сборную компанию людей, спускающихся сверху. На вершину сходить им помешала погода. На вопрос: “Вы откуда?”, Илья, возглавлявший группу, ответил: “Из ада!”.

Ночью пару раз откапывали вход в пещеру. Весь следующий день продолжало мести. У нас быстро села рация. Оставшись без погоды и без прогноза начали пытаться получить информацию по спутниковому телефону. В ответ на смс с запросом один наш друг написал, что на Победе ожидаются сильные дожди, другой прислал длинный текст на английском, скопированный с сайта, сообщавший о том, что все будет очень плохо, но не без конкретики. Нас же интересовали конкретные цифры по облачности, осадкам и силе ветра.

Видя, что творится на улице, и не имея перспективы, от идеи траверса вершины окончательно отказались, переключившись на радиальное восхождение. Лишние вещи и дополнительную палатку оставили в пещере и ближе к обеду 17 августа, когда чуть развиднелось, вышли наверх.

На гребне Важи от 5800 до вершины 6918 несколько скальных поясов. Первый на высотах 5800 - 6000, второй 6100 – 6250 и еще пара небольших участков выше 6400. Традиционные места под палатку есть на 6100 под защитой небольших камней, и на 6400. Защищенных от ветра мест нет. В случае сильных снегопадов, скалы на 6100 и 6400 от лавин тоже полноценно не защищают. На самом деле дуговую маленькую палатку можно поставить практически везде, срыв часть склона. С площадкой под шатер придется повозиться.


Скальные участки гребня провешены перилами. Но они не обновляются и только иногда по участкам дублируются силами энтузиастов более новыми веревками. Местами веревка битая или без оплетки. Скалы простые, поэтому подниматься лучше самостоятельно, подстраховывая себя жумаром.


Вечером вышли к площадкам на 6400. Трое ребят, идущих параллельно, нашли готовое место под свой дуговой редфокс. Мы же начали расширять площадку рядом под свой большой шатер. Через какое-то время наткнулись на человеческое тело, как позже выяснилось, возможно, это Попов Александр, засыпанный здесь в 2012 году лавиной. Прикопав его снегом, ушли на 50 метров в сторону и там на склоне вырыли место.

Строим площадку на 6400

Тела погибших на Победе немного напрягают. Понятно, что сил и возможности спустить вниз просто нет. Но одно дело, когда человек завернут в тент и палатку и условно похоронен в стороне от тропы. Другое, когда на 7250, в мульде под жандармом просто сидит мертвый человек. Завернуть его в тент не так сложно, но про него нужно знать заранее и иметь тент с собой. На зафирнованом же гребне просто так и в снег не зароешь и пуховку с себя снимать не будешь.

Позади вершина Неру

На территории горной системы господствует резко континентальный климат. Редкие осадки, сухость воздуха, слабые ветра и существенные перепады температур – таковы особенности местности. Зимний период необычайно лютый для местных широт. В летние месяцы в предгорьях и долинах жарко, а в горах – свежесть и прохлада.

Тянь-Шань лениво нежится под солнцем – света здесь достаточно. В среднем горной системе за год достается от 2500 до 2700 часов солнечного освещения. Для сравнения – на Москву приходится лишь 1600 часов. В марте и апреле живописную картину дополняет облачность. В августе и сентябре небо, напротив, чистое – ни единой тучи. Наиболее радушно горы Тянь-Шань встречают гостей с мая по октябрь: пьянящими ароматами растений, цветущим ковром и щедрой россыпью ягод.

По пути на перевал Торугарт. Горы Тянь-Шань

Изучение загадочной горной системы

Упоминания о Тянь-Шаньском хребте встречаются в старинных письменах и заметках. Сохранились описания экспедиций в эти места, но они больше напоминают вымысел, чем достоверные факты. Открыл горную «страну» и подробно рассказал о ней русский исследователь Петр Семенов.


До этого момента европейские сведения о Тянь-Шане оставались скудны. Например, немецкий ученый-энциклопедист и географ Александр Гумбольдт считал, что основная часть горной системы – огнедышащие вулканы. Китайские источники не заполняли пробелы в знаниях. В одном из них, который относят к VII веку, упоминалось: в известном местном озере Иссык-Куль «драконы и рыбы живут вместе».

Раздумья о Тянь-Шане стали посещать Семенова, когда он взялся за серьезный труд – перевод на русский книги сочинения немецкого ученого Карла Риттера «Землеведение Азии». Задание молодому исследователю поручило Русское географическое общество. Семенов подошел к задаче творчески: не только перевел текст, но и снабдил дополнительными материалами из научных источников. Информации о необъятных азиатских просторах было мало, но увидеть горы своими глазами очень хотелось.


Три года исследователь готовил экспедицию. Сам Гумбольт благословил ученого на это рискованное предприятие, попросив привезти в качестве презента обломки горных пород Тянь-Шаня. Весной 1855 года исследователь отправился в путь. С ним поехал художник Кошаров, чьи изображения дополняют воспоминания русского географа. Экспедиция поднялась от Алма-Аты к озеру Иссык-Куль. Впечатлениями от поездки наполнена книга «Путешествие в Тянь-Шань».

После возвращения домой в 1857 году Семенов предложил Географическому сообществу провести еще одну экспедицию, но на нее не нашлось средств. В дальнейшем его идеи подтолкнули других исследователей к изучению Центральной Азии. За вклад Семенова спустя полвека ему официально подарили дополнительную фамилию – Тян-Шанский.

«Угрюмый великан»

В мечтах многих альпинистов – покорить пик Победы, который находится на границе Киргизии и Китая. У этой красавицы-вершины – серьезные требования к моральной и физической подготовке смельчаков. Несмотря на огромный рост в 7439 метров, пик долгое время оставался незамеченным.


В 1936 году группа альпинистов с воодушевлением отправилась покорять Хан-Тенгри. Считалось, что это высочайшая вершина Тянь-Шаня. Во время экспедиции группа приметила недалеко гору, которая соперничала по высоте с Хан-Тенгри. Спустя несколько лет к ней отправились альпинисты под руководством Леонида Гутмана. К группе присоединился знаменитый исследователь Тянь-Шаня Август Летавет. За 11 суток при практически абсолютном отсутствии видимости удалось достигнуть вершины. Точную высоту определили лишь в 1943 году.

Со стороны пик Победы напоминает огромного угрюмого великана, решившего отдохнуть. Но разнеженный вид обманчив: альпинисты сталкиваются с ненастной погодой. Лишь изредка северный семитысячник сменяет гнев на милость. Суровые морозы и снежные штормы, лавины и леденящий ветер – гора испытывает всю выдержку смельчаков, осмелившихся на нее подняться. Лучшим типом временного пристанища остается пещера из снега. Недаром пик Победы зовут наиболее неприступным и грозным семитысячником.

Но точно определить вершину пика сложно – она сглажена и растянута, поэтому вершинный тур располагали в разных местах. В начале 90-х группе минчан даже не засчитали восхождение: стояла сильная непогода и они не смогли найти отметку предыдущей команды.

«Властелин небес»

Сосед пика Победы – грозный Хан-Тенгри (6995 метров). Его называют одной из наиболее красивых вершин мира. Правильная пирамидальная форма и загадочное имя «Властелин небес» очаровывают альпинистов. У казахов и киргизов есть свое название для пика – Кан-Тоо. Во время заката окружающие горы погружаются во тьму, и только эта вершина приобретает красноватый оттенок. Тени окружающих облаков создают эффект стекающих алых струй. Такой эффект создает розовый мрамор, который входит в состав горы. Древние тюркские народы верили, что на возвышенности живет верховное божество.


Впервые Хан-Тенгри покорили в 1936 году. Классический маршрут альпинистов по горному пику проходит по Западному ребру. Он не так-то прост: если в послужном списке лишь несколько несложных маршрутов, не стоит и пытаться одолеть «Властелина небес». Северная часть горы более крутая в сравнении с южной. Но там меньше вероятности ледовых обвалов и лавин. Готовит Хан-Тенгри и другие «сюрпризы»: непогоду, низкие температуры, ураганные ветра.

Хан-Тенгри и пик Победы относят к Центральному Тянь-Шаню. От центра к западу расположены три горные цепи, которые разделяются межгорными котловинами. Их объединяет Ферганский хребет. На восток протянулись две параллельные горные цепи.

«Худеющие» ледники Тянь-Шаня

Высокогорная часть горной системы покрыта ледниками. Некоторые из них висячие, которые создают опасность для альпинистов. Ледники несут пользу для местных народов – они наполняют реки четырех стран и являются источником пресной воды для населения. Но ледовые запасы начинают иссякать. За последние полсотни лет они уменьшились почти на четверть. Площадь ледников снизилась на 3 тыс. кв. км – чуть больше, чем Москва. С 70-х годов ледовая часть стала исчезать активнее. По подсчетам ученых, к середине XXI века «Небесные горы» утратят 50% своих запасов. Изменения могут оставить без водного ресурса четыре страны.

Тающие ледники на Тянь-Шане

Цветы у подножия гор


Весной склоны гор наполняются жизнью. Тают ледники, а вода уходит к подножию гор. Полупустыни красуются эфемерными травами, степи – диким луком, кустарниками и тюльпанами. Есть на территории Тянь-Шаня хвойные леса и луга. Распространены можжевельники. Много здесь золотого корня и ежевики. Есть опасные «жители» – борщевик Сосновского. Если до него дотронуться, можно получить ожог. Растет здесь и тюльпан Грейга, у которого лепестки достигают 75 мм.

В окрестностях гор – много видов растений и животных, обитающих только здесь. Это и балобан, и красный волк, и сурок Мензбира. Еще одно отличие Тянь-Шаня – соседство животных и растений различных широт. Вместе живут южный индийский дикобраз и северная косуля, грецкий орех и пихта. Есть тут представители степей, пустынь, лесов, гор... Благодаря этому в пределах горной системы создано несколько заповедников.

Незамерзающее озеро и его «соседи»

Уютно чувствуют себя на территории горной системы и озера. Самое крупное – Иссык-Куль. Оно расположилось в глубокой впадине между двумя хребтами на территории Киргизии. Вода в нем слегка солоноватая. С местного языка название переводят как «теплое». Озеро оправдывает свое имя – его поверхность никогда не замерзает.

Водоем занимает более 6 тысяч кв. км. Вдоль него расположилась туристическая зона: гостиницы, пансионаты, гостевые дома. Южный берег менее застроен, но более живописен – тишина, горный воздух, снежные шапки вершин, горячие источники поблизости... Озеро настолько прозрачное, что видно дно. Побережье напоминает морской курорт – занятие найдется каждому. Можно нежиться на пляже, отправиться на рыбалку или экскурсию – в горы.

В горах Тянь-Шань расположено и озеро Тяньчи – в сотне километров от Урумчи (Китай). Местные жители прозвали его «Жемчужиной Небесной горы». Озеро питают талые воды, потому оно кристально-прозрачное. Наиболее эффектная гора в окрестностях – пик Богдафэн, высота которого превышает 6 тысяч метров. Благоприятное время посещения – с мая по сентябрь.

Пешие маршруты и велотуры

Походы по горам Тянь-Шань часто охватывают осмотр Иссык-Куля. Несколько дней перевалов в окружении пиков пятитысячников, изумрудные горные водоемы, знакомство с самыми известными местными достопримечательностями – все это включает пеший маршрут. Путешественники любуются местными голубыми елями и зарослями можжевельника, изобилием цветов и водопадами, купаются в горячих источниках и отдыхают на побережье целебного озера. Иногда маршруты затрагивают знакомство с простым бытом кочевников-пастухов.


Особенно туристов интересует Северный Тянь-Шань и Киргизский хребет. К обоим районам есть удобный подъезд. Они немноголюдны, нетронуты цивилизацией. Можно совершить простые походы или подобрать сложные маршруты. Комфортное время для путешествия – июль-август. Бывалые туристы советуют осторожнее доверять информации 20-летней давности и более. Из-за таяния ледников некоторые маршруты оказались проще, остальные стали труднее и опаснее для преодоления.

Жителям России для путешествия в Казахстан или Киргизию заграничные паспорта не требуются. После приезда следует пройти регистрацию. Отношение к туристам гостеприимное, а языковых проблем не возникает. Транспортная доступность гор разная. Легче всего добраться к тем, что находятся возле Алма-Аты: Западной Джунгарии и Заилийскому Алатау. Отличный доступ есть и к горам, находящимся недалеко от Ташкента и Бишкека. Можно добраться и к живописным местам, которые находятся у озера Иссык-Куль. Остальные районы Киргизского и Китайского Тянь-Шаня малодоступны.

По горам Тянь-Шаня проводят и велотуры. Тут есть возможности и для велотреккинга, и для кросс-кантри, и для шоссейного педалирования. На прочность путешественника проверит знойное азиатское лето, пески и бездорожье. Пейзажи меняются: полупустыни, пустыни, горные кряжи. После велотура можно остановиться у озера Иссык-Куль и побывать по пути в городах известного Шелкового пути.

Жители гор


Тянь-Шань манит не только искателей приключений. Для некоторых людей склоны гор являются родным домом. В конце весны местные кочевники-пастухи устанавливают первые юрты. В таких мини-домиках продумано все: кухня, спальня, столовая, гостиная. Сделаны юрты из войлока. Внутри комфортно даже во время заморозков. Вместо кроватей – толстые матрасы, уложенные на полу. Еще Семенов наблюдал в окрестностях Тянь-Шаня хозяйство и быт казахов и киргизов. В личных отчетах ученый описывал визиты в киргизские поселки, отдельные встречи с местными жителями во время экспедиции.

До революции юрта считалась у киргизов главным видом жилища. Сегодня конструкция не утратила своего значения, поскольку животноводству по-прежнему уделяют много внимания. Ее ставят возле обычных домов. В жару семья там отдыхает, встречает гостей.

Туры в горах Тянь-Шаня.

"Работы мои по азиатской географии привели меня... к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов - Тянь-Шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам... Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой -- богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны - вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом"

Семенов Тян-Шанский.

Экскурсионные поездки по Тянь-Шаню и Джунгарскому Алатау.

Тянь-Шань - одна из са­мых крупных горных систем в Азии. В переводе с китай­ского Тянь-Шань означает «Небесные горы». На террито­рию Казахстана входят почти полностью Северный Тянь-Шань, части Центрального и Западного Тянь-Шаня.
Центральный Тянь-Шань в пределах Казахстана начи­нается от мощного горного узла Хан-Тенгри (Н-6995), на стыке границ Китая, Казахстана и Кыргызстана . Далее простирается на запад целым рядом хребтов.
Наиболее крупный из них - Терский Алатау. По восточной его ветви проходит граница с Кыргызстаном. В Северный Тянь-Шань включаются хребты: Кетмень, Кунгей Алатау, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы и Кыргызский Алатау.
В Западный Тянь-Шань входят Таласский хребет и от­ходящие от него в юго-восточном направлении хребты - Угамский и Коржинтау. Полностью в пределах Казахстана находится Каратау - самый крайний, сильно разрушенный край Тянь-Шаня.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископае­мые. Тянь-Шань находится в древнем геосинклинальном поясе. Сложен метаморфизированными сланцами, песчани­ками, гнейсами, известняками и вулканическими порода­ми докембрийских и нижнепалеозойских отложений.

Бо­лее поздние континентальные и озерные отложения сосре­доточены на горных равнинах. Они состоят из глинистых, песчаных и моренных отложений. Основные горные системы: Заилийский Алатау - самый северный высокогорный хребет Тянь-Шаня, имеет длину 350 км, ширину 30 - 40 км, среднюю высоту 4000 м. Заилийский Алатау повышается в сторону Талгарских, Чилико-Кеминских гор (пик Талгар - 4973 м), а в восточ­ном направлении, к урочищам Далашык и Торе , заметно снижается (3300 - 3400 м). Северные склоны гор особенно отчетливо изрезаны многочисленными реками, что говорит о влиянии на них эпохи оледенения. Заилийский Алатау сложен древними осадочными и изверженными породами нижнего палеозоя - песчаника­ми, порфирами, гранитами и гнейсами.
В результате обра­зования в палеозое каледонской и герцинской складчатостей, а затем повторного поднятия в ходе альпийского горо­образовательного процесса горная структура стала глыбово-складчатой. На вершинах сложился альпийский тип рельефа. Остро­конечные вершины чередуются с межгорными равнинами. Отдельные горные участки имеют ступенчатую форму ре­льефа. Кетмень - один из среднегорных хребтов - расположен в восточной части Тянь-Шаня. Его длина в пределах Ка­захстана 300 км, ширина - 50 км, высота - 3500 м. Он образован из эффузивных осадочных пород палеозоя. В не­которых местах гранит выступает на поверхность релье­фа. Склоны Кетменя расчленены реками бассейна Или. Кунгей Алатау в пределы Казахстана входит только се­верными склонами своей восточной части. Средняя высота этого горного хребта 3800 - 4200 м.
Восточную часть Кун­гей Алатау и Заилийского Алатау разделяют долины рек Чарын , Чилик и межгорная равнина Жаланаш . Склоны Кунгей Северного Алатау относительно пологие и сильно расчлененные, вершины выровненные. Чу-Илийские горы находятся на северо-западе Заилийского Алатау. Они состоят из отдельных возвышенностей, подвергшихся разрушениям, сильным эрозиям (Доланкара, Кульжабас, Киндиктас, Хантау, Алаайгыр и др.). Сред­няя высота 1000 - 1200 м. Самая высокая точка - Айтау, высота ее - 1800 м. Чу-Илийские горы были образованы из докембрийских метаморфических пород и мощных сло­ев гнейса. Их поверхности сложены осадочно-эффузивны­ми породами нижнего палеозоя - сланцами, песчаниками. Склоны гор сухие, расчленены глубокими ущельями, вер­шины выровненные, к северо-западу от этих гор располо­жено пустыня Бетпак-Дала. Кыргызский Алатау - крупная горная система, на тер­ритории Казахстана расположен его северный склон запад­ной части. Его самая высокая вершина - пик Западный Аламедин (Н-4875). В казахстанской части высота гор не пре­вышает 4500 м. К западу, они снижаются. Северные скло­ны представляют собой осевшие и разрушенные горы. По­верхность хребта сложена песчаниками, известняками и гранитами карбонового периода. Хребет имеет неровную, сильно расчлененную поверхность.
На границе с Кыргыз­станом этот хребет имеет тип альпийского рельефа. Западный Тянь-Шань в пределах Казахстана начинает­ся к югу от Кыргызского хребта , за Таласской долиной . Здесь возвышается цепь Таласского Алатау (в окрестнос­тях города Тараз). Казахстанская часть Таласского Алатау - Жабаглинские горы и Сайрамский хребет. Жабаглинские горы раз­деляются на два горных хребта: образуют бассейн рек Аксу-Жабаглы (высота северного хребта - 2600-2800 м, южного хребта - 3500 м). Они тоже сложены осадочными и изверженными породами палеозоя. Склоны гор расчле­нены, носят следы древнего оледенения, отличаются аль­пийским типом рельефа. Приташкентские горы состоят из нескольких горных хребтов, отходящих к юго-западу от Таласского Алатау. К ним относятся Сайрамские горы (самая высокая точка - пик Сайрам (H -4220), Коксу (H -3468), Угам (H -3560), Каржантау (Н-2839) , Казыкурт (Н-1700). Геологические истории их похожи. Все они сложены известняками палеозоя. Склоны гор крутые, ре­льеф расчленен. Широко распространены карстовые явле­ния. Хребет Каратау находится на западной окраине За­падного Тянь-Шаня . Он простирается в северо-западном на­правлении на 400 км, средняя высота его 1800 м. Самая высокая точка - Мынжылкы (Н-2176). К северо-западу по­нижается и уже в месте слияния сухих русел рек Сарысу и Чу гора переходит на плоскогорье. По геологическому стро­ению и рельефу Каратау похож на Чу-Илийские горы. Он оседает, разрушается и выравнивается. Северо-восточные и юго-западные горные гряды хребта Каратау разделены межгорными долинами.
Если его юго-западная гряда обра­зовалась из метаморфических пород протерозоя, то севе­ро-восточная гряда - из песчаников и сланцев палеозоя. Долины, расположенные между двумя хребтами, сложе­ны красными глинами. Также широко распространены ме­зозойские и кайнозойские отложения известняка, песчани­ка и глины. Местный рельеф формировался в условиях су­хого климата. Отсутствует постоянный поверхностный сток. Склоны расчленены большими и малыми ущельями и сухими руслами рек. На территории Каратау был найден большой запас по­лезных ископаемых. Используются они для производства свинца, цинка на Шымкентском свинцово-цинковом заво­де и обеспечения фосфорным сырьем химических комби­натов Тараза . Руды добываются открытым способом. Ка­ратау является источником строительных материалов - гипса, цемента и др., что дает государству большую при­быль. Складчатое основание юго-западной и южной частей хребта образовалось в палеозойскую эру. Основной облик рельефа Тянь-Шаня сформировался в ходе горообразования в неогеновом и антропогеновом пе­риодах кайнозойской эры. Доказательство этому - земле­трясения, происходящие на Тянь-Шане. Общий вид релье­фа гор неодинаков. В горах чередуются высокие вершины, хребты с межгорными долинами, холмистыми равнинами и т.д. Высотный пояс гор сформирован в прямой зависимо­сти от географического положения и схемы горных хребтов. Климат, реки и ледники. Климат казахстанской части Тянь-Шаньской горной системы сухой, неустойчивый, фор­мируется зимой под влиянием полярных, а летом тропи­ческих воздушных масс.
На него влияют арктические воз­душные массы и сибирский антициклон. Высота горных хребтов, разнообразие рельефа оказывает влияние на по­ступление тепла и влаги. Поэтому осенью и весной в пред­горьях Тянь-Шаня нередко бывают заморозки. В летние ме­сяцы часто дуют знойные ветры - суховеи. Сухой конти­нентальный климат равнины в горах сменяется умеренно влажным континентальным климатом. Зима продолжи­тельная, с октября до апреля-мая, лето намного короче. В Кунгей и Терскей Ала-Тоо снег порой выпадает уже в августе и становится довольно холодно. Даже в мае-июне часто бывают заморозки. Настоящее лето наступает толь­ко в июле. Время выпадения самого большого количества осадков - май. Если в этот период у подножья горы идет дождь, то на ее вершинах выпадает снег. На северных склонах Заилийского Алатау даже в зим­ние месяцы часто стоят теплые дни. Днем снег тает, ночью лужи покрываются льдом. Такая резкая смена погоды раз­рушающе действует на горную породу. На климат Западного Тянь-Шаня оказывают влияние теп­лые климатические условия юга Казахстана. Поэтому в горах За­падного Тянь-Шаня снеговая ли­ния располагается выше, чем на востоке. Здесь среднегодовое ко­личество осадков больше – 600 - 800 мм. На склонах гор средняя температура июля +20°+25°С, у подножия ледников -5°С. Много рек протекает по отро­гам Тянь-Шаньских гор, по меж­горным равнинам. С северных склонов Заилийского Алатау бе­рут свое начало реки Большая и Малая Алматинки , Талгар, Иссык, Чилик, Каскелен , с восточ­ных склонов Тянь-Шаня - река Чарын.
Многие из них впадают в реку Или, сток которой попол­няет водный запас озера Балхаш. Река Чу берет начало в Кыр­гызском Алатау и после пересе­чения границы Кыргызстана те­чет по территории Казахстана. С юго-западных склонов Каратау стекают реки Арысь, Боралдай, Боген. С северо-запад­ных склонов - некоторые реки, которые весной питаются талы­ми снежными водами, а летом высыхают. В отрогах Тянь-Шаня встре­чаются озера, расположенные в понижениях между вершинами гор. Эти озера берут начало с ледников. Ниже, в межгорных котловинах, образуются мелкие озера. Вершины Тянь-Шаньских гор покрыты ледниками, осо­бенно мощные их запасы сосредоточены в Чилико-Кеминском горном узле. В Заилийском Алатау находится более 380 ледников, которые занимают горные долины общей пло­щадью 478 км.кв.. Они расположены в верхней части бассей­нов, откуда берут свое начало реки Чилик, Иссык, Талгар, Большая и Малая Алматинки, Аксай. Самый большой лед­ник - Корженевского (длина 12 км). Всего в казахстанской части Тянь-Шаня насчитыва­ется 1009 ледников с общей площадью 857 км.кв. Длитель­ное таяние ледников и выпадение обильных осадков в летние жаркие дни увеличивают приток талых вод к озе­рам и рекам. Это приводит к тому, что вода выходит из берегов и начинаются наводнения. Они причиняют боль­шой вред хозяйству и представляют опасность для жиз­ни людей. Растительный и животный мир Тян-Шанской горной системы. При­родные зоны Тян-Шаньской горной страны изменяются по вертикальной поясности. Эти пояса сложились в прямой зависимости от орографической схемы горных хреб­тов и географического положения.
Из-за разнообразия при­родной среды и характерных особенностей каждого горно­го хребта Тянь-Шаня не везде на одинаковой высоте распо­ложены вертикально одни и те же пояса: в одном хребте они выше, а в другом - ниже. В Северном Тянь-Шане выделяется четыре уровня вы­сотных поясов. Если считать их с самой вершины, то они начинаются с ледников, с альпийского рельефа, покры­того вечными снегами. А в других хребтах пояса начи­наются с высоты 2600 - 2800 м, в третьих - выше 3300 м. Здесь встречаются холмистые возвышенности, окружа­ющие голые скалы. Природные зоны состоят из субаль­пийских и альпийских лугов, высокогорных ландшафтов. В горах обитают барсы, горные козлы, улары, горные орлы. Следующий высотный пояс распространен в горах сред­ней высоты от 1500 - 1600 м и до 3200 - 3300 м. На север­ных склонах гор в основном растут мелколиственные и хвойные леса. Равнины покрыты лугами, на южных скло­нах наблюдаются признаки степной и лугово-степной зон. Елово-лесной пояс. 1. Ель Шренка. 2.Осина. 3. Рябина тянь-шаньская. 4. Жимолость. 5. Герань прямая. 6. Лиственница сибирская. 7. Пихта сибирская. Леса встречаются лишь в ущельях. Из животных обитают медведи, косули. Пояс низких гор четко прослеживается в Заилийском Алатау. Их высота составляет 900 - 1100 метров над уровнем моря. Они напоминают мелкосопочные горы центральной части Казахстана. На темных и темно-каштановых почвах этой территории растут различные виды растений: травя­нистые, древесные (сосны), кустарниковые (таволга). Самый нижний высотный пояс охватывает межгорные равнины и подножия гор (они расположены на высоте при­мерно 600 - 800 метров над уровнем моря). На этих территориях наблюдаются при­знаки пустынной, полупустынной, степной зон.
Здесь вы­ращиваются зерновые, бахчевые и садовые культуры. Луга используются как пастбища для выпаса скота. Высотные пояса Западного Тянь-Шаня по сравнению с Северным Тянь-Шанем размещены на 100 - 200 метров выше. На них влияют засушливость климата Центральной Азии, меньшее количество влаги. Виды почвенного и раститель­ного покрова меняются в зависимости от высотной поясно­сти.

История открытия вершин Тянь-Шаня

Неприступные горные кручи, вечно снежные, с почти отвесными склонами, высочайшие пики, вонзающиеся своими острыми вершинами в небесную синеву, суровые ледники и снежные бураны много веков охраняли географические загадки Тянь-Шаня.

Честь изучения этой горной страны принадлежит нашей отечественной науке.

Первым исследователем Тянь-Шаня был знаменитый русский географ П.П. Семенов-Тян-Шанский, проникший в самое сердце Небесных гор, к массиву Тенгри-таг. Вслед за П.П. Семеновым-Тян-Шанским этот малоизученный район страны исследовали Н.А. Северцов, И.В. Мушкетов, И.В. Игнатьев и другие русские ученые, которые своими трудами внесли неоценимый вклад в изучение Тянь-Шаня. Но, не располагая средствами для организаций больших экспедиций и не встречая поддержки со стороны царского правительства; одиночки-исследователи не могли проникнуть в труднодоступные районы этой горной страны.


Великая Октябрьская социалистическая революция в корне изменила жизнь народов бывшей царской России. В Советском Союзе своего расцвета достигли народное хозяйство, наука, культура. С первых дней советской власти ученым нашей страны была оказана всесторонняя государственная помощь были созданы сотни крупных научных учреждений, организованы большие комплексные экспедиции для изучения многих районов нашей великой Родины.

Пришли советские люди и к вершинам Тянь-Шаня. Их не остановили ни бурные реки, ни высокие горные хребты - они проникли в царство вечной зимы и сорвавши с горных исполинов таинственные покровы.

Открытие в 1943 году пика Победы главной вершины Тянь-Шаня высотой в 7439 м явилось одним из крупнейших географических открытий последнего двадцатилетия.


Пик Победы

Обширная горная страна Тянь-Шань лежит в самом сердце Азии. Более чем на две с половиной тысячи километров протянулись ее горные цепи с запада на восток.

Отроги самых западных хребтов Тянь-Шаня - Таласского, Чаткальского, Ферганского и Кураминского спускаются к столице Узбекской ССР городу Ташкенту. Хребты Ферганский, Чаткальский и Кураминский ограждают с севера Ферганскую долину. Восточные отроги хребтов Тянь-Шаня достигают западной окраины пустыни Гоби.

Характерной особенностью Тянь-Шаня является вытянутость в широтном направлении как всей горной области в целом, так и большей части ее горных цепей и хребтов. В меридиональном направлении с севера на юг границы области простираются всего лишь на 300-400 км, и вся она умещается в пределах 40-44 град. северной широты.

С юга Тянь-Шань отделен от горных областей Кунь-луня и Алтын-тага, примыкающих к Тибету, широкой песчаной пустыней Такла-макан. Горами Памиро-Алая Западный Тянь-Шань связан с Памиром; границей между ними служит плодородная Ферганская долина.

Высокие вечноснежные хребты советского Тянь-Шаня питают много больших рек Средней Азии - Или, Чу, Нарын (верховья Сыр-дарьи), Ак-сай, Узенгегуш, Сарыджас, Текес. Общей особенностью всех водостоков Тянь-Шаня является то, что ни одна капля их вод не доходит до океана, питая внутренние бассейны рек и озер Средней Азии.


Всю горную область Тянь-Шаня принято делить на четыре части. К Западному Тянь-Шаню относятся горные цепи и хребты, расположенные на запад от озера Иссык-куль. К Центральному Тянь-шаню относятся наиболее высокие хребты горной области, расположенные к югу от озера Иссык-куль, а также к востоку от него все хребты до Меридионального включительно. Хребты Кунгей, Заилийский, расположенные севернее озера Иссык-куль, высятся в Северном Тянь-шане. К северо-западу от Заилийского Ала-тау высятся. Чу-Илийские горы. Западный, Центральный и Северный Тянь-Шань находятся на территории Советского Союза.

К Восточному Тянь-Шаню отнесены все горные цепи, расположенные на восток от Меридионального хребта и находящиеся большей частью на территории западных провинций Китайской Народной Республики.

Западный Тянь-Шань представляет собой широко разветвленную систему горных цепей и хребтов, расположенных главным образом на территории Киргизской и частично Казахской и Узбекской союзных республик. Сюда относятся Киргизский, Таласский, Чаткальский, Ферганский, Кураминский и ряд более мелких хребтов и их отрогов, расположенных на широкой площади с запада на восток от Ташкента до озера Иссык-куль и с севера на юг, от долины реки Или до Ферганской долины.

Хребты Западного Тянь-Шаня сравнительно доступны и исследованы. В альпинистском отношении наиболее изучен Киргизский Ала-тау, на вечноснежные вершины которого совершено много восхождений. На вершинах Чаткальского хребта также не раз побывали советские альпинисты;

Севернее озера Иссык-куль, на территории Казахской ССР, расположены две горные цепи Северного Тянь-Шаня Заилийский Ала-тау и Кунгей. Ала-тау, связанные с Чилико-Кеминским горным узлом в одну мощную горную систему На ее северных склонах, обращенных к долине реки Или, раскинулась столица Казахстана - город Алма-Ата. Прилегающая к столице часть ЗаилийскогоАла-тау наиболее изучена и освоена альпинистами.

В этом районе работает несколько альпинистских лагерей, совершены восхождения на многочисленные вершины и здесь, главным образом, сосредоточена подготовка среднеазиатских альпинистов.

Центральный Тянь-Шань включает наиболее высокие горные цепи и хребты. Здесь находится область наиболее мощного оледенения.

Южнее озера Иссык-куль, на территории Киргизской ССР, расположены две большие горные цепи Тянь-Шаня - Терскей Ала-тау и Кок-шаал-тау


Терскей Ала тау

Между ними, на обширном нагорье, расположено несколько меньших по протяженности хребтов Нарын-тау, Ат-баши, Ак-шийряк, Чакыр-корум, Борколдой и др.

Кокшаал-тау - самый южный и, пожалуй, наименее изученный и освоенный альпинистами хребет Тянь-Шаня с вершинами около 6000 м (Кзыл-аскер 5899 м, пик Данкова 5978 м, пик Альпинист 5782 м и др.).


Кок Шаал тау

По высоте, по форме вершин и труднодоступности весь этот район представляет очень большой научный и спортивный интерес, поэтому он привлекает к себе внимание исследователей и альпинистов.

Восточнее озера Иссык-Куль расположена наиболее высокая и труднодоступная часть всего Тянь-Шаня- массив Хан-тенгри. Здесь расположен крупнейший (60 км) ледник Тянь-Шаня - Южный Инылчек. В этом районе немало вершин выше 6000 м, наиболее высокие из них Хан-тенгри - 6995 ми пик Победы – 7439 м, вторая по высоте горная вершина Советского Союза. Самые северные на земном шаре вершины - семитысячники, покрытые массами льда и снега; они, естественно, порождают и самые суровые условия и особую труднодоступность. Много веков назад люди проходили мимо этих гор, издалека видели скопление вечноснежных гигантов, но не могли близко к ним подойти. Поэтому человеческая фантазия населила их таинственными духами и дала им соответсвенные названия. Так, вся горная область носит название Тянь-Шань, что в переводе с китайского означает "Небесные горы", Массив Xан-тенгри имеет местное название Тенгри-таг в переводе с уйгурского -- "горы духов", а вершина массива приобрела название Хан-тенгри - по-русски "Властелин духов".


Хан Тенгри

Массив Хан-тенгри, состоящий из ряда хребтов и вершин, занимает восточную часть Центрального Тянь-Шаня и до последнего времени привлекает к себе внимание ученых и альпинистов, обещая им много неизвестного. Вершины его хребтов чрезвычайно многочисленны, восхождения же, совершенные в этом массиве, можно пересчитать по пальцам.

Орографическое строение массива Хан-тенгри очень своеобразно. В восточной его части расположен Меридиональный хребет, пересекающий с севера на юг эту часть Центрального Тянь-Шаня. От этого хребта в широтном направлении отходят наиболее высокие хребты Тяньшаня на запад - хребет Сталина, Сарыджас, Боз-кыр (Восточный Кок-шаал-тау); к востоку - Северный и Халык-тау.

От хребта Сары-джас на северо-запад отходит хребет Терскей Алатау, а продолжением хребта Сары-джас на западе служит хребет Куйлю-тау. От хребта Боз-кыр ответвляется на запад хребет Инылчек-тау а от него, в свою очередь, отходит хребет Каинды-катта.

Высочайшие вершины массива стоят вблизи Меридионального хребта и на нем самом. Пик Победы возвышается в хребте Боз-кыр, а к северу от него, в хребте Сталина стоит пик Хан-тенгри.

Ледник Южный Инылчек течет на запад от Меридионального хребта и принимает в себя ледники-притоки со склонов хребтов Сталина, Сары-джас, Боз-кыр и Инылчек-тау.

На Тянь-шане много лесов. Высокогорные долины, плато и склоны гор покрыты сочными травами. На горных пастбищах пасутся богатые стада колхозов и совхозов. Обилие диких животных - горных козлов (тау-тэке) и баранов (архаров) - создает благоприятные условия для широкого развития охотничьего промысла. В недрах Тянь-Шаня разведано много полезных ископаемых, обещающих широкие перспективы развития горнорудной промышленности.

Близость снежных хребтов Тянь-Шаня к столицам Казахской и Киргизской союзных республик представляет Широкое поле деятельности для развития в них альпинизма, одного из любимых видов спорта смелых советских людей - этой своеобразной школы мужества. Правительства Казахстана и Киргизии уделяют должное внимание развитию в республиках горного спорта альпинизм в районе хребта Заилийский Ала-тау, вблизи города Алма-Ата, занимает второе место после Кавказа, а альпинисты Киргизии прославились проведением альпиниад - массовых альпинистских учебных походов.

В районе массива Хан-тенгри, на площади около 10000 кв. км сосредоточились наиболее высокие вершины крупнейшие ледники Тянь-Шаня. Глубокие долины разделяют хребты. Их мощное оледенение часто связывается общими фирновыми бассейнами.

Труднодоступность района Хан-тенгри долго задерживала его исследование. Люди не заходили в глубь этого царства вечной зимы и рассказывали сказки и легенды о таинственной стране Тенгри-таг.

Только в 1856-1857 гг. великому русскому географу П. Семенову удалось приподнять завесу таинственности прикрывавшую эту часть Тянь-Шаня. Ему первому аз исследователей удалось увидеть Тенгри-таг и вступить на его ледник. Составленное им замечательное описание путешествия в Тянь-Шань до сих пор служит образцом работы научной мысли и поражает ясностью и широтой наблюдений и выводов.

К сожалению, в глубину массива Хан-тенгри П. П. Семенов не заходил, и этот район до самого последнего времени хранил в себе множество загадок. Только два раза посетил Тянь-Шань П. П. Семенов, но в течение дальнейшей своей деятельности он направил туда много русских ученых, продолжавших его работу. В 1886 г. И. В. Игнатьев посетил Тянь-Шань со специальной целью проникнуть в массив Хан-тенгри. Кроме ледников Семенова и Мушкетова, стекающих на север с хребта Сарыджас, И. В. Игнатьев был в долине Инылчек, но не дошел до огромного ледника, лежащего в этой долине. Не имея специального снаряжения, он не смог преодолеть каменный чехол его двадцатикилометровой поверхностной морены. Других исследователей Тянь-Шаня также долго отпугивала его неприступность. Слава всего массива, особенно вершины Хан-тенгри, привлекла к нему нескольких иностранных ученых и альпинистов, но и им не удалось разгадать его тайны. Так, в 1899 г. венгерский зоолог Альмаши прошел в долину Сары-джас, но разгадать сложнейшую орографию массива Хан-тенгри ему не удалось. В следующем году появились швейцарские проводники с итальянским альпинистом Боргезе, но и они не сумели подняться на ледник Инылчек, который показался им непроходимым.

В 1902 г. в этом районе был известный исследователь гор Алтая и Тянь-Шаня - профессор ботаники В. В. Сапожников. Он не ограничился работой по своей специальности, но, по традиции знаменитых русских путешественников; охватил очень широкую область исследования, произвел измерения многих вершин массива Хан-тенгри, поднимался на ледники и перевалы.

Высоту вершины Хан-тенгри он определил в 6950 м, только на 45 м уменьшив ее действительную высоту, и сделал это гораздо точнее многих предыдущих и последующих исследователей.

В. это же время, в 1902-1903 гг. массив Хан-тенгри посетил немецкий географ и альпинист Мерцбахер. Ему удалось совершить несколько восхождений на второстепенные вершины и даже пройти ледником Южный Инылчек до подножия вершины Хан-тенгри, высоту которой он определил в 7200 м. Этот ученый снял обзорные фотопанорамы и составил описания тех мест, в которых он действительно побывал. Но, к сожалению, некоторые из своих гипотез и предположений, впоследствии опровергнутых действительностью, он поставил в один ряд с фактами. Это послужило причиной большой путаницы в орографии Тянь-Шаня, в которой пришлось разбираться и наводить окончательный порядок советским ученым и альпинистам.

Для решения многих загадок Тянь-Шаня советские ученые и альпинисты проникли в глубь массива Хантенгри и преодолели все его трудности и опасности. Мерцбахер оправдывал свои неудачи тем, что "высокие вершины Тянь-Шаня - неподходящее место для удовлетворения любви к альпинистскому спорту". Советские альпинисты сумели доказать, что любовь к альпинизму они не выделяют как нечто самодовлеющее, но всегда подчиняют ее главным задачам, поставленным перед развитием советского физкультурного движения. Очень часто они ставят свои занятия альпинизмом на службу научно-исследовательским целям. А уж если говорить о любви к спорту, о том удовлетворении, которое получают спортсмены от занятий альпинизмом, или о том, что их манит в высокие и суровые горы, - то у советских альпинистов для этого есть своя мерка. Они получают тем больше удовлетворения, чем труднее было восхождение, чем выше и недоступнее была вершина, чем больше было собрано интересных сведений для ученых, чем больше препятствий было встречено и преодолено, чем дружнее и крепче был коллектив, с. которым разделяется радость победы.

Большая работа по изучению Тянь-Шаня была выполнена советскими, учеными и альпинистами за очень короткий период. В 1929 г. карта Тянь-Шаня еще пестрела белыми пятнами, которые предстояло заполнить последующим экспедициям, специально подготовленным и оснащенным для работы на ледниках и вершинах.

Советские альпинисты пришли в Тянь-Шань вместе с учеными и вступили в его неисследованные области не только со спортивными целями. Они разрешали научно исследовательские задачи, распутывали сложную орографию района, изучали оледенение, составляли карты.

М. Т. Погребецкий, ныне заслуженный мастер спорта по альпинизму, возглавил организацию украинской экспедиции в Тянь-Шань, работавшую в районе Тенгри-таг в течение ряда лет – с 1929 по 1933 г. Вначале это была альпинистская спортивная группа. Позднее она выросла в комплексную Украинскую правительственную экспедицию, проделавшую большую работу по топографической съемке; геологической разведке и географическому изучению массива Хан-тенгри.

Погребецкий поставил основной спортивной целью своей альпинистской группы восхождение на пик Хан-тенгри. После двух лет работы на Инылчеке, детальной разведки подходов и изучения маршрута, 11 сентября 1931 г, Властелин духов был побежден Советские альпинисты поднялись на его вершину, развеяв миф о недоступности Хан-тенгри и покорив первую семитысячную вершину. Советского Союза Группа Погребецкого совершила это замечательное восхождение по маршруту, проложенному с ледника Южный Инылчек.

В 1929-1930 гг. с другой стороны хребта Сталина, с ледника Северный Инылчек, Хан-тенгри штурмовали московские альпинисты В. Ф. Гусев, Н. Н. Михайлов и И. И. Мысовский. Им первым удалось провести на ледник Южный Инылчек лошадей. Однако в 1929 г. их остановило озеро Мерцбахера, отделяющее язык ледника Северный Инылчек от ледника Южный Инылчек, и они решили изменить свой маршрут. В 1930 г. они нашли перевал в хребте Сары-джас (перевал Советской печати) и прошли через него на ледник Северный Инылчек, исследовали его и разведали подступы к Хан-тенгри. В следующем году группа Г. П. Суходольского прошла на ледник Северный Инылчек через озеро Мерцбахера, пользуясь резиновой надувной лодкой, и по скалистым его берегам. Группа поднялась с севера на склоны Хан-тенгри до высоты около 6 000 м, но отступила, убедившись в том, что с этой стороны нет пути к вершине. Выполнив задачу разведки, она спустилась вниз.


Инылчек

В 1932 г. продолжалась работа экспедиции Погребецкого в Тенгри-таг. Одновременно на Тянь-шане впервые появилась альпинистская группа Московского дома ученых под руководством профессора А. А. Летавета. Эта небольшая группа, состоявшая всего из 4 человек, посетила истоки одной из главных водных артерий Средней Азии - реки Сыр-дарьи, совершила восхождение на Сары-тор (5100 м) - главную вершину хребта Ак-шийряк, затем прошла к югу, к истокам реки Джангарт. Здесь Летавет и его спутники увидели крупные ледники и группы высоких и трудных вершин хребта Кок-шаалтау. Отсюда, другим перевалом, через хребет Терскей Ала-тау они вернулись к Пржевальску, затем пересекли северные хребты Тянь-Шаня Кунгей Ала-тау и Заилийский Ала-тау и закончили свой маршрут в городе Алма-Ата.

Таким образом, группа пересекла весь высокогорный Тянь-Шань с юга на север и этой своеобразной разведкой определила несколько своих маршрутов на будущее.

В следующие два года группа А. А. Летавета посетила истоки реки Узенгегуш, в средней части хребта Кокшаал-тау. На пути к этому самому южному и самому удаленному хребту Тянь-Шаня альпинисты совершили восхождение на одну из вершин хребта Борколдой, вблизи от места стыка его с хребтом Чакыр-корум.

В этот район они проникли, пройдя к истокам реки Джагололамай, и обнаружили там своеобразный альпинистский заповедник – группу ледников и вершин высотой до 4500м (5200) "Это был невероятный хаос вершин и ледников, особенно на месте стыка его (хребта Борколдой.) с Чакыр-корумом; земля здесь как бы ощетинилась бесконечным количеством игл и шипов"

"Сухой туман" - пыль пустыни Такла-макан - висел над горами и не дал возможности осмотреть издали вершины хребта Кок-шаал-тау, и группа А. А. Летавета двинулась дальше к перевалу Кубергенты. С этого перевала были видны истоки рек Узенгегуш и Ак-сай, собирающих свои воды с ледников северных склонов хребта Кокшаал-тау, поднимающегося здесь пиками, близкими к 6 000 м высоты. Обследовав эту часть хребта, альпинисты нанесли на карту ряд ледников и вершин, дали названия безыменным пикам Кызыл-аскер (Красноармеец, 5 899 м), Джолдаш (Товарищ, 5 782 м) и наименовали крупные ледники истоков Узенгегуша в честь советских географов С. Г. Григорьева и Н. Н. Пальгова.

В 1934 г. экспедиция Летавета снова направилась на хребет Кок-шаал-тау, к пику Кызыл-аскер, а также несколько восточнее его к месту прорыва реки Узенгегуш через хребет. Состав экспедиции был пополнен молодыми альпинистами И. Е. Марон и Л. П. Машковым.

Группа сделала попытку восхождения на пик Кызыласкер. За два дня альпинисты прошли ледник и поднялись по склонам этой величественной вершины на значительную высоту. Однако глубокий рыхлый снег и начавшаяся непогода задержали подъем, и на третий день, группа спустилась в долину, направившись к востоку, вниз по течению реки Узенгегуш, к истокам ее правого притока-реки Чон-тура-су. Здесь был обследован ледник, названный именем Н. Л.Корженевского. В середине ледника группа открыла стоящий обособленно остроконечный пик высотою около 5 000 м и присвоила ему название Альпинист. Совершив восхождение на одну обзорную вершину высотой 4 900 м, профессор Летавет закончил свою работу. Двухдневный снегопад засыпал все вокруг глубоким снегом, поэтому пришлось покинуть этот малоисследованный район, имеющий еще и сейчас много загадок и ожидающий хорошо снаряженную альпинистскую экспедицию, подготовленную для совершения трудных спортивных восхождений.

В 1936 г. А. А. Летавет проложил маршрут своей очередной экспедиции к главной вершине хребта Терскей Ала-тау - Каракольскому пику (5250 м) и на хребет Куйлю-тау. В этом году группа участников экспедиции пополнилась В. С. Клименковым и В. А. Каргиным.

Хребет Куйлю-тау до 1936 года оставался мало исследованным. Его снежные пики были хорошо видны со всех, окружающих хребтов и перевалов, но в глубину массива Куйлю-тау не заходил еще никто из исследователей кроме профессора В. В, Сапожникова, который прошел вдоль его склонов и был в некоторых его ущельях.

Венгерский путешественник Альмаши, также наблюдавший этот хребет лишь издали, высказал мало вероятное, но заинтриговавшее ученых и альпинистов предположение, что главная вершина Куйлю-тау по своей высоте лишь немного уступает Хан-тенгри. Разведка этого хребта составляла, поэтому главную цель экспедиции. Каракольский пик представлял_ большой спортивный интерес. Он привлекал альпинистов своею высотой, крутыми обледенелыми склонами, острым гребнем и вершиной, имеющей форму трапеции.

Этот пик находится в глубине ущелья реки Караколки, всего лишь в 40 км от города Пржевальска, Подойдя к его подножию, альпинисты в течение двух суток, преодолели ледяную стену и вышли на длинный вершинный, гребень, достигающий в наиболее низкой восточной части пика почти 5000 м высоты.

По южную сторону от вершинного гребня был виден хребет Куйлю-тау и покрытый густой сетью трещин ледник с вытекающей из-под его языка рекой Куйлю. Остроконечные пики Куйлю-тау, полуприкрытые. надвигающимися с запада облаками, выглядели неприступно, и альпинисты тщетно пытались определить ущелье, по которому можно к ним приблизиться. Было очевидно, что ледник Куйлю в западной части хребта не может служить путем к главной вершине, и "ключи к двери" следует искать на востоке.

В целях дальнейшей разведки, экспедиция Летавета прошла Терскей Ала-тау перевалом Чон-ашу в долину Оттук и, далее, перевалом Торну в долину реки Куйлю. От перевала Торну вершины Куйлю находятся сравнительно; далеко, но их скрывала сплошная облачность.

От начала теснины Сары-джас экспедиция свернула в ущелье реки Малая Талды-су и расположилась на поляне, вблизи языка ледника того же названия. На второй день группа Летавета прошла весь ледник Малый Талды-су и в его верховьях обнаружила доступный перевал, выводящий на один из ледников системы реки Теректы. Вблизи ледника не было заметно ни одной выдающейся вершины, которую можно было бы принять за лавную вершину хребта. Разочарованные альпинисты, вернувшись в лагерь, решили изменить дальнейший план разведки таким образом, чтобы исключить спуск в долину Сары-джас и длинный подъем в соседнее, ущелье. Это можно было сделать, перевалив через отрог, разделяющий ущелья рек Б. Талды-су и М. Талды-су, а лошадей проводником послать в обход, навстречу. И вот, на следующий день, альпинисты добились своего. Блестящее завершение разведки сменило все сомнения и разочарование. Об этом хорошо рассказывает сам Летавет: " Мы решили попытаться найти проход прямо в верховья реки Большой Талды-су, непосредственно к питающим ее ледникам.


Сары Джаз

Поднявшись по правой (восточной) ветви ледника Малого Талды-су и форсировав скальный гребень, возвышающийся над цирком ледника, мы, действительно, оказались на перевальной точке хребта, разделяющего ущелье Малой и Большой Талды-су. Внизу под нашими Ногами лежал ледник Большой Талды-су, а прямо перед нами поднималась сверкавшая льдами мощная трапециевидная вершина, возвышающаяся примерно полуторакилометровой отвесной стеной над ледником. Однако и эта вершина вряд ли могла быть той, которую мы искали. Ее контуры не соответствовали описаниям путешественников, наблюдавших вершину из верховьев Сары-джаса.

По крутому скалистому склону мы быстро спустились на ледник Большой Талды-су с тем, чтобы сразу же начать подъем к видневшейся в его верховьях седловине. Последний участок перед седловиной очень крут. Сдерживая волнение, быстро форсируем его. Невольный возглас изумления вырывается из наших и прямо перед нами в лучах вечернего солнца сверкает изумительная по своей красоте стройная остроконечная вершина. Двухкилометровой стеной она встает над ледником и почти не связана с окружающей системой гор восхождение на нее должно представить исключительные трудности. Вершина находится совсем близко - нас разделяет лишь неширокий цирк ледника, стекающего на юг и относящегося, очевидно, к системе реки Теректы. Совершенно очевидно, что это, наконец, и есть та самая вершина, в поисках которой мы отправились в сердце хребта Куйлю. Но очевидно также, что высота ее вряд ли может превышать 5 500 м над уровнем моря. Незаметно подкрадывается вечер. Располагаем нашу палатку на снежной площадке седловины. Несмотря на сильный мороз, долго не застегиваем палатку и все любуемся вершиной в свете луны она еще более прекрасна. Действительно, это одна из наиболее красивых вершин, когда-либо мною виденных. Решаем дать вершине название пик Сталинской Конституции. Массивную же ледяную вершину, виденную нами с перевала, называем в память скончавшегося тогда президента Академии наук СССР - Александра Петровича Карпинского".

Попыток восхождения на вновь открытые вершины группа не предприняла ввиду очевидной сложности маршрута, необходимости подбора значительно более сильного альпинистского состава и лучшего снаряжения. Открытие в 1943 году пика Победы главной вершины Тянь-Шаня высотой в 7439 м явилось одним из крупнейших географических открытий последнего двадцатилетия.

Источник :



Главное
Толстой «Детство» – анализ
Толстой «Детство» – анализ
Человек и человечность план-конспект урока по обществознанию (6 класс) на тему
Человек и человечность план-конспект урока по обществознанию (6 класс) на тему
Презентация
Презентация "Охрана окружающей среды" презентация к уроку по английскому языку (8 класс) на тему IV
История плоской земли, или почему земля плоская
История плоской земли, или почему земля плоская
Основные сведения Школа на балаклавском проспекте физико математическая
Основные сведения Школа на балаклавском проспекте физико математическая