Открыта антарктида. Какие океаны омывают Антарктиду? Климат и экосистема Антарктиды

Открытие

Антарктида была официально открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке 69°21′ ю. ш. 2°14′ з. д. (G) (O) (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена). Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis ) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой (например, на карте, составленной Пири-реисом в 1513 году) и Австралией (так и названной в честь «южного материка»). Однако именно экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева в южнополярных морях, обогнув вокруг света антарктические льды, подтвердила факт существования шестого материка.

Первыми вступили на континентальную часть 24 января 1895 года капитан норвежского судна «Антарктик» Кристенсен и преподаватель естественных наук Карстен Борхгревинк.

Статус Антарктиды

Мыс Ханна В соответствии с конвенцией об Антарктиде, подписанной 1 декабря 1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность.

Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооружённых судов южнее 60-го градуса широты запрещены. В 80-е годы XX века Антарктиду объявили ещё и безъядерной зоной, что исключило появление в её водах судов-атомоходов, а на материке – атомных энергоблоков. Сейчас участниками договора являются 28 государств (с правом голоса) и десятки стран-наблюдателей.

Материк Антарктида

Самым холодным материком на нашей планете считается Антарктида. Антарктидой еще называют и часть света планеты, которая включает в себя сам материк и прилегающие острова. В этой статье рассмотрим Антарктиду как материк. Открыла этот континент русская экспедиция в январе 1820 г. Располагается материк на самом юге планеты. В переводе с греческого Антарктида обозначает «напротив Арктики» или «напротив севера». Примерно Центр материка приходится на расположение южного полюса Земли. Омывается континент южной частью вод трех океанов: Тихим океаном, Атлантическим океаном и Индийским океаном, с 2000 г. эта территория вод стала называться Южным океаном. Южный океан характеризуется сильными ветрами и штормами.

Площадь этого континента составляет приблизительно 14,107 миллионов км2. По своей средней высоте (2040 м) Антарктида занимает первое место среди материков. Единственное следует учесть, что эта высота достигается благодаря ледникам, суша же этого материка располагается намного ниже этой цифры. Поэтому первое место по высоте суши отдается материку Евразия. А в центральной части ледяной покров может достигать более 4 000 метров высотой. Если сравнить количество льда на Антарктиде с запасами льда на всей планете, то Антарктида содержит 90 % всех запасов льда планеты. Также в этих Льдах хранится 80 % всего запаса пресной воды на планете. Если все ледники материка растают, то это приведет к повышению уровня воды во всех океанах на 60 метров, а сама Антарктида станет архипелагом (скоплением островов).

Рельеф

Антарктида – самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. Бо́льшую часть этой высоты составляет постоянный ледниковый покров континента, под которым скрыт континентальный рельеф и лишь 0,3 % (около 40 тыс. км²) её площади свободны ото льда – в основном в Западной Антарктиде и Трансантарктических горах: острова, участки побережья, т. н. «сухие долины» и отдельные гребни и горные вершины (нунатаки), возвышающиеся над ледяной поверхностью.

Трансантарктические горы, пересекающие почти весь материк, делят Антарктиду на две части – Западную Антарктиду и Восточную Антарктиду, имеющие различное происхождение и геологическое строение. На востоке находится высокое (наибольшее возвышение поверхности льда ~4100 м над уровнем моря) покрытое льдом плато. Западная часть состоит из группы гористых островов, соединённых между собой льдом. На тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды, высота которых превышает 4000 м; самая высокая точка континента – 5140 м над уровнем моря – массив Винсон в горах Элсуорт. В Западной Антарктиде находится и глубочайшая депрессия континента – впадина Бентли, вероятно, рифтового происхождения. Глубина впадины Бентли, заполненной льдом, достигает 2555 м ниже уровня моря.

Подлёдный рельеф

Исследование с помощью современных методов позволили больше узнать о подлёдном рельефе южного материка. В результате исследований выяснилось, что около трети материка лежит ниже уровня мирового океана, исследования также показали наличие горных цепей и массивов.

Западная часть континента имеет сложный рельеф и большие перепады высот. Здесь находятся самая высокая гора (г. Винсон 5140 м) и самая глубокая впадина (прогиб Бентли −2555 м) в Антарктиде. Антарктический полуостров представляет собой продолжение южноамериканских Анд, которые тянутся в направлении южного полюса немного уклоняясь от него в западный сектор.

Восточная часть материка имеет преимущественно сглаженный рельеф, с отдельными плато и горными хребтами высотой до 3–4 км. В отличие от западной части, сложенной молодыми кайнозойскими породами, восточная являет собой выступ кристаллического фундамента платформы, ранее входившей в состав Гондваны.

Континент имеет сравнительно низкую вулканическую активность. Самый крупный вулкан гора Эребус на острове Росса в одноимённом море.

Исследования подлёдного рельефа проведённые НАСА, обнаружили в Антарктиде кратер астероидного происхождения. Диаметр воронки составляет 482 км. Кратер образовался при падении на Землю астероида поперечником примерно в 48 километров (больше Эроса), примерно 250 миллионов лет назад, в Пермско-Триасовом периоде. Астероид не причинил сильного вреда природе Земли, но пыль, поднятая при падении привела к многовековому похолоданию и гибели большей части флоры и фауны той эпохи. Этот кратер на сегодняшний день считается крупнейшим на Земле.

Ледниковый покров

Антарктический ледниковый покров является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено ~30 млн. км³ льда, то есть 90 % всех льдов суши. Из-за тяжести льда, как показывают исследования геофизиков, континент просел, в среднем на 0,5 км, на что указывает и его относительно глубокий шельф. Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров (для сравнения: если бы растаял гренландский ледяной щит, уровень океана бы повысился всего на 8 метров).

Ледниковый щит имеет форму купола с увеличением крутизны поверхности к побережью, где он во многих местах обрамлён шельфовыми ледниками. Средняя толщина слоя льда – 2500–2800 м, достигающая максимального значения в некоторых районах Восточной Антарктиды – 4800 м. Накопление льда на ледниковом покрове приводит, как и в случае других ледников, к течению льда в зону абляции (разрушения), в качестве которой выступает побережье континента; лёд откалывается в виде айсбергов. Годовой объём абляции оценивается в 2500 км³.

Особенностью Антарктиды является большая площадь шельфовых ледников (низкие (голубые) области Западной Антарктиды), которая составляет ~10 % от площади, возвышающейся над уровнем моря; эти ледники являются источниками айсбергов рекордных размеров, значительно превосходящих размеры айсбергов выводных ледников Гренландии; так, например, в 2000 году от шельфового ледника Росса откололся наибольший известный на данный момент (2005 год) айсберг B-15 площадью свыше 10 тыс. км². В зимний период (лето в Северном полушарии) площадь морских льдов вокруг Антарктиды увеличивается до 18 млн. км², а в летний убывает до 3–4 млн. км².

Ледниковый покров Антарктиды сформировался около 14 млн. лет назад, чему способствовал, по-видимому, разрыв перемычки, соединяющей Южную Америку и Антарктический полуостров, что привело, в свою очередь, к формированию антарктического циркумполярного течения (течения Западных Ветров) и изоляции приантарктических вод от Мирового океана – эти воды составляют так называемый Южный океан.

Климат

На побережье, особенно в районе Антарктического полуострова, температура воздуха достигает летом -10 -12 C, а в среднем в самый тёплый месяц (январь) составляет 1 С, 2 С.

Зимой же (июль) на побережье температура в среднем за месяц колеблется от -8 на Антарктическом полуострове до -35 С у края шельфового ледника Росса.

Вследствие преобладания нисходящих потоков относительная влажность воздуха небольшая (60–80%), у побережья и, особенно в антарктических оазисах снижается до 20 и даже 5%. Сравнительно мала и облачность. Осадки выпадают почти исключительно в виде снега: в центре материка их количество достигает в год 30–50 мм, в нижней части материкового склона оно увеличивается до 600–700 мм,несколько уменьшается у его подножия (до 400–500 мм) и снова возрастает на некоторых шельфовых ледниках и на северо-западном побережье Антарктического полуострова (до 700–800 и даже 1000 мм). В связи с сильными ветрами и выпадением обильных снегов очень часты метели.

Несмотря на общемировое потепление, за последние 35 лет температура в Антарктиде существенно понизилась. Температура воздуха у поверхности снижается на 0,7 °C каждые десять лет. Общее снижение температуры в Антарктиде является загадкой для учёных, поскольку большинство сценариев климатических изменений предполагают, что полярные области планеты должны быстрее и интенсивнее подвергаться воздействию глобального потепления. В XXI веке процесс таяния Антарктиды считается маловероятным. Возможно, из-за большого количества осадков антарктический ледяной покров будет даже увеличиваться. Однако таяние Антарктиды возможно в последующие столетия, особенно если человечество не сумеет заранее затормозить процесс глобального потепления.

Внутренние воды

В связи с тем, что не только среднегодовые, но и на большинстве территории даже летние, температуры в Антарктиде не превышают нуля градусов, осадки там выпадают только в виде снега (дождь – крайне редкое явление). Он образует ледовый (снег спрессовывается под собственным весом) покров мощностью более 1700 м, местами достигающего 4300 м. В антарктических льдах сконцентрировано до 90 % всей пресной воды Земли.

В 1990-х годах XX века российскими учёными было обнаружено подлёдное незамерзающее озеро Восток – крупнейшее из антарктических озёр, имеющее длину 250 км и ширину 50 км; озеро вмещает около 5400 тыс. км³ воды.

В январе 2006 года геофизики Робин Белл и Майкл Штудингер из американской геофизической обсерватории Ламонт-Догерти обнаружили второе и третье по размерам подлёдные озёра, площадью 2000 км² и 1600 км² соответственно, расположенных на глубине около 3 км от поверхности континента. Они сообщили, что это можно было бы сделать раньше, если бы данные советской экспедиции 1958–1959 годов были проанализированы более тщательно. Кроме этих данных, были использованы данные спутников, показания радаров и замеры силы притяжения на поверхности континента. Всего на 2007 год в Антарктике обнаружено более 140 подлёдных озёр.

Растительный мир Антарктиды

Флора Антарктиды, в силу особых климатических условий, чрезвычайно бедна. Больше всего здесь водорослей – около 700 видов. Побережье материка и его равнины, свободные ото льдов, покрывают мхи и лишайники. А вот цветущих растений всего два вида. Это колобантус кито и антарктический луговик.

Колобантус кито относится к семейству гвоздичных. Это травянистое растение подушкообразной формы с мелкими белыми и бледно-желтыми цветочками. Рост взрослого растения не превышает 5 см.

Луговик антарктический относится к семейству злаковых. Растет он лишь на участках земли, хорошо освещаемых солнцем. Кустики луговика могут вырастать до 20 см. Само растение прекрасно переносит заморозки. Морозы не вредят растению даже во время цветения.

Все растения Антарктиды успешно приспособились к вечному холоду. В их клетках содержится мало воды, а все процессы происходят очень медленно.

Животный мир Антарктиды

Особенность фауны Антарктиды напрямую связана с ее климатом. Все животные обитают лишь там, где есть растительность. Несмотря на суровость климатических условий, в Антарктиде даже родился человек (это произошло в 1978 году). А раскопки показали, что на этом материке некогда обитали динозавры.

Условно всех антарктических животных можно разделить на две группы: наземные и водные, причем полностью сухопутных животных в Антарктиде нет.

Воды вокруг материка богаты зоопланктоном, который является главной пищей для китов и тюленей, морских котиков и пингвинов. А еще здесь обитают ледяные рыбы – удивительные создания, которые приспособились к жизни в ледяной воде.

Из крупных животных чаще всего берега Антарктиды навещают голубые киты, которых привлекает сюда обилие креветок. В пресных водах озер обитают круглые черви и сине-зеленые водоросли, встречаются веслоногие рачки и дафнии.

Мир пернатых представлен пингвинами, полярными крачками и поморниками. В Антарктиде обитает 4 вида пингвинов. Самая большая популяция – императорских пингвинов. Залетают на южный материк и буревестники.

Млекопитающих также мало. В основном это животные, способные жить на суше и в воде. Больше всего в Антарктиде тюленей. На побережье обитают также морские леопарды, морские слоны и Росса. Из семейства дельфинов встречаются лишь небольшие группы черно-белых или песочного цвета дельфинов, известных среди китобоев под названием «морские коровы».

Вот кого здесь очень много – так это беспозвоночных членистоногих. В Антарктиде нашли 67 видов клещей, 4 вида вшей. Есть блохи, пухоеды и вездесущие комары. А бескрылые комары-звоны угольно-черного цвета обитают только в Антарктиде. Это единственные насекомые эндемики, которых можно отнести к полностью сухопутным животным. Большая часть насекомых и беспозвоночных принесена на берега южного континента птицами.

Достопримечательности Антарктиды

• Ледники Антарктиды . Популярным местом в Антарктиде является Гавань Парадайс. Понаблюдать за огромными глыбами вековых ледников и айсбергов с бортов надувных лодок – эффектное зрелище.
• Острова Антарктиды . Есть в Антарктиде место, представляющее особенный интерес для ученых-вулканологов, охотников и путешественников – Остров Десепшен. Он является потухшим вулканом и имеет форму подковы.
• Кровавый водопад . Необыкновенная для ледяной Антарктиды достопримечательность – Кровавый водопад. Потоки воды красного цвета, имеющие высокую концентрацию солей и окиси железа, стекают по поверхности ледника, беря начало в одном из антарктических озер.
• Церковь китобоев . Еще одно известное в Антарктиде место – Церковь китобоев, построенная в стиле неоготики в далеком 1913 году рядом с китобойной станцией. Несмотря на полную функциональность, после реставрации в 1998 г. сегодня практически не используется, но сохранена для потомков как памятник.
• Горы Антарктиды . Группа горных хребтов Куин Мод возвышается над уровнем океана на 3 тысячи метров. Система была открыта экспедицией Р. Амундсена, получив название в честь Норвежской королевы.
• Пролив Дрейка . Пролив Дрейка был назван по имени мореплавателя-пирата из Англии, проплывавшего в этом месте в середине 1578 года. Является самым глубоким и широким проливом в мире.
• Католическая церковь . Католическая церковь, расположенная в ледяной пещере, находится на научно-исследовательской арктической базе Бельграно. Это самый «холодный» храм среди всех известных на земле религий.
• Пингвины в Антарктиде . Ну и, естественно, самая главная и симпатичная достопримечательность Антарктиды – королевские пингвины, без которых представить себе этот край невозможно.

Туризм в Антарктиде

Учитывая крайне непростые климатические условия в Антарктиде, туризм здесь полностью зависит от сезона и возможен лишь в течение нескольких месяцев в году. В целом, это период с ноября по март, однако определённые виды туров в Антарктиду проводятся лишь на «макушке» южнополушарного лета.

Круизы в околоантарктические районы (Южные Шетландские и Фолклендские острова, архипелаг Южная Георгия, Антарктический полуостров и приконтинентальные моря) проводятся с ноября по март. Круизы в восточной части Антарктиды, где располагается огромный шельфовый ледник Росса и памятные места, посвящённые истории покорения материка, доступны в январе-феврале, когда здесь тает лёд. Покорение Южного полюса на самолёте (вариант: на самолёте и лыжах) возможно только на пике антарктического лета – в декабре-январе.

Видео

Источники

https://tonkosti.ru/Антарктика https://сезоны-года.рф/природа Антарктиды.html http://chudesnyemesta.ru/antarktida-dostoprimechatelnosti/ http://veter-s.ru/article/antarktida-opisanie-mest

Ввязаться в эту совершенно авантюрную историю — вполне в духе команды AirPano. Однако на этот раз сомнения в успехе были больше обычного.

Вдруг захотеть и поехать «поснимать Антарктиду» практически невозможно. Все путешествия в этот регион планируются заранее, «горячие путевки» купить нельзя. В нашем случае мы бронировали участие в фототуре по Антарктике за 2 года до его начала. Отказ от поездки на любой из стадий подготовки означал финансовые потери, увеличивающиеся по мере приближения даты начала экспедиции. В тот момент наши дроны еще не были готовы к съемкам в таких сложных условиях, но Олег Гапонюк — основатель нашего проекта — отметив, что за пару лет можно решить любые технические задачи, недрогнувшей рукой внес депозит. (Комментарий Олега: вообще-то рука тогда дрожала :)

К лету 2014 года наша команда уже обладала необходимой техникой и внушительным опытом воздушных съемок в самых разнообразных условиях и странах. Мы решили, что неплохой проверкой перед антарктической экспедицией станет работа в близких погодных условиях ледяной . К сожалению, эти съемки прошли неудачно, и за 4 месяца до поездки в Антарктиду мы начали практически с нуля.

Была выбрана новая конструкция дрона, изменена силовая схема, разработаны и опробованы новые системы крепления фото- и видеокамер. Новый аппарат получился устрашающих размеров и веса, однако по летным характеристикам — времени полета и грузоподъемности — значительно превосходил своего предшественника.

Экспедиция стартовала из аргентинского города Ушуайя, до которого все участники добирались самостоятельно. Из Москвы мы летели более суток с двумя пересадками в Барселоне и Буэнос-Айресе. В таком долгом и сложном путешествии любая небольшая мелочь может всё испортить, причем если есть хоть малейшая вероятность «поломки» — будьте уверены, она произойдет! И вот ранним утром в аэропорту Буэнос-Айреса я узнаю, что практически всё наше съемочное оборудование осталось в Барселоне. И ни в этот, ни в следующий день нет никакой возможности доставить его в Аргентину, так как рейсы осуществляются через день.

Мы летаем достаточно часто, чтобы быть готовыми к подобным перипетиям судьбы. В Ушуайю я отправился на два дня раньше, чем остальные участники фототура. Планировалось снять несколько ключевых мест в Буэнос-Айресе, либо искать багаж, если его потеряют при пересадке в Испании. Двух дней авиалиниям Аргентины хватило, чтобы найти пропавшие чемоданы, и к моменту вылета в Ушуайю мы вновь были полностью экипированы для экспедиции.

Утром 22 ноября наша команда загрузилась на борт корабля Polar Pioneer. Я получил разрешение у капитана на первый взлет, и мы сделали первые воздушные кадры нашей экспедиции: судно перед отходом к берегам Антарктиды.

Несколько слов о корабле и его команде. Polar Pioneer — российское судно, переоборудованное из исследовательского в небольшой круизный лайнер, специально приспособленный для путешествий в Арктике и Антарктике. Корабль находится под управлением австралийской компании Aurora Expedition, но большинство экипажа, включая командный состав — россияне. Этот момент, как мне кажется, в значительной мере способствовал успешности той части наших съемок, которая проходила с борта судна. Практически сразу нам позволили использовать палубы как взлетную площадку для дрона. Помимо того, в распоряжении фотографов был ходовой мостик — центр управления всеми системами корабля. Причем доступ туда был разрешен в любое время дня и ночи.

После выхода из порта Ушуайи судно несколько часов идет по каналу Бигля. Это относительно спокойный участок пути, после которого начинается «Дрейк» — так моряки называют переход через пролив Дрейка от берегов Аргентины до Антарктиды и обратно. Океан в этой части мира никогда не бывает спокойным. Даже когда корабль идет по так называемому «плоскому морю», то есть в относительный штиль, волны достигают пары метров в высоту.

По рассказам нашей команды, за сезон они пересекают Дрейк в среднем раз в неделю: круизы, доставка припасов и ученых на антарктические станции. Предыдущий рейс все запомнили очень хорошо, так как в Дрейке корабль трепало настолько сильно, что даже ветераны в лице капитана, сделавшего за свою карьеру более 100 Дрейков, не припоминали чего-то подобного.

Polar Pioneer может выдерживать крены более 60 градусов; во время этого шторма кренометр показывал 50. В некоторых каютах под потолком летали не только плохо убранные вещи туристов, но и мебель — тумбочки и стулья. В общем, команда постаралась морально подготовить нас к Дрейку по максимуму, однако нам повезло. При переходе в сторону Антарктиды в один из дней был лишь очень небольшой 7-балльный шторм. Мы с Олегом успели в самом его начале выбраться на нос корабля и немного поработать с камерой для съемки 360-видео. После этого капитан приказал закрыть люки и запретил выход на палубы до окончания шторма.

Нам сказали, что шторм был детский, ничего серьезного, но многие участники тура за время перехода испытывали известные всем морские трудности с организмом.

Несколько слов о составе нашей фото-экспедиции. Организаторами нашего круиза были норвежские фотографы из команды WildPhoto Travel . Они собрали на одном корабле энтузиастов и профессионалов анималистической и пейзажной фотографии. В первый раз за всю круизную практику наших гидов им удалось организовать чисто фотографический тур в Антарктиду.

Благодаря такой селекции участников распорядок дня на корабле во время плавания в антарктических водах был специально спланирован для решения фотографических задач: по возможности нас высаживали на берег до трех раз в день, а сами высадки старались делать на рассветах и закатах, в правильное для фотосъемки время, что невозможно на обычных туристических круизах.

Надо отметить, что работа в Антарктиде отличалась от наших обычных съемок многочисленностью ограничений и правил, направленных на то, чтобы максимально оградить обитателей этого сурового края от деятельности человека. Очистка вещей и оборудования пылесосом, обработка обуви спецраствором при каждом покидании корабля и возвращении на него обратно. Брать еду на берег — нельзя! Подходить к животным — нельзя! Близко к ледникам — нельзя! Пингвинов не трогать! Камеру в клюв не запихивать! Проще, наверное, перечислить то, что было делать можно: наблюдать и снимать. За нарушениями правил гиды следили строго, вечерами обещая запретить особо отличившимся сход на берег: самое жесткое из возможных наказаний для фотографа на борту. Такие строгости обусловлены тем, что гиды несут ответственность своей лицензией в случае любых серьезных инцидентов на берегу.

AirPano шутит

Еще немного в копилку впечатлений — пара слов о погоде в Антарктиде. Мы прибыли в антарктические воды ранней весной; первые острова показались вечером 24 ноября. Первый лодочный круиз среди льдов был совершен утром 25 ноября. Было не очень холодно; практически все дни, что мы провели в Антарктике, температура колебалась около 0 градусов по Цельсию. Однако местная весенняя погода коварна не столько низкими температурами, сколько своей переменчивостью и частыми сильными ветрами. Вот только что светило солнце, но вдруг непонятно откуда прилетает снежный заряд, моментально падают видимость и температура, находиться вне теплой каюты становится очень некомфортно. Однако проходит полчаса-час — и снова светит солнце. Предсказать все эти смены погоды и ветра практически невозможно. Наши гиды советовали перед выходом на съемку одеваться по ощущениям и всегда добавлять «одну вещь сверху», рассказывая, что однажды вместо запланированной двухчасовой высадки им пришлось провести на берегу из-за непогоды почти сутки. Всё это только отчасти дает представление о том, в каких условиях предстояло делать воздушные съемки.

Самой серьезной угрозой, с которой приходилось сталкиваться практически каждый день, оказалась не низкая температура, а сильный порывистый ветер, постоянно меняющий свое направление. Во время стандартного взлета с борта корабля (хотя какие уж тут стандартные взлеты!) анемометр показывает ветер силой 7-9м/с, палубу качает; Polar Pioneer, хоть и стоит на якоре, постоянно меняет свое положение. Ветер всегда дует с носа корабля. Пока я с дроном готовлюсь к старту, от ветра нас прикрывает борт. Однако стоит только взлететь, как ветер сразу норовит сдуть аппарат на находящуюся у меня за спиной мачту.

Съемка пингвинов — не такое простое занятие, как казалось поначалу. Наши гиды подсказали, что лучшие кадры можно получить, снимая этих птиц снизу вверх. Для создания фотошедевров нужно ложиться на снег и ждать, когда птицы подойдут к тебе сами, либо медленно пытаться подползти к колонии, никого не распугав. Вроде бы все просто, однако ползти приходится по жутко вонючей субстанции — пингвины в туалет далеко от гнезда не ходят. В относительно выигрышном положении оказался Олег: его камера Sony имеет откидной экран, позволяющий видеть объект съемки, не ныряя при этом в экскременты с головой.

За жизнью пингвиньих колоний можно наблюдать часами. Вот трудяга тащит в гнездо новый камешек с побережья. Чуть зазевался — и добыча достается хитрому соседу. Иногда камень может поменять более десяти хозяев, прежде чем окончательно будет уложен в стенки гнезда. Из-за этих манипуляций между пингвинами постоянно вспыхивают словесные перепалки, иногда переходящие в довольно шумные драки.

Снимать отдельные группы пингвинов с дрона мы прекратили довольно быстро — это оказалось не самым интересным сюжетом для аэрофотографии. Но показать в туре жизнь колонии изнутри очень хотелось. Заходить внутрь колоний, чтобы разместить там камеру на штативе, запрещено, а крупные группы птиц отходят в сторону не часто. Как же быть?

В нашем арсенале оборудования был специальный телескопический шестиметровый шест, с помощью которого обычно снимаются дополнительные наземные сферы для туров. В один из дней, когда я бродил около колонии Генту, мне пришла в голову идея попробовать осторожно оставить шест рядом с группой пингвинов и уйти. Не знаю, что сработало больше — моя осторожность или природное любопытство этих забавных птиц, но затея сработала на все 100%. Таким нехитрым способом удалось снять не только большое количество сфер из гнезд пингвинов, но .

Рассказывая о пингвинах, нельзя не упомянуть одного из главных врагов этих птиц — морского леопарда, за которым постоянно охотились наши группы фотографов-анималистов. Леопардов мы нередко встречали около крупных пингвиньих колоний. Они с любопытством разглядывали лодки из-под воды, изредка буквально на секунды высовывая свои морды над поверхностью моря, чем вызывали полный ступор очередной группы пингвинов, приготовившейся для прыжка в воду.

Судя по тому, с каким азартом гиды бросали все дела и поворачивали лодки в сторону той группы, которая заметила очередного леопарда — это был очень ценный фототрофей. Наконец нам повезло: одна из лодок обнаружила хищника, отдыхающего после трапезы, в лагуне острова Астролябия. После сообщения об этом по рации все лодки собрались вокруг льдины с леопардом в считанные мгновения. Мужественно вытерпев минут пять непрерывного стрекотания затворов камер, хищник вытянул свою длинную, очень похожую на змеиную, шею к воде и практически бесшумно нырнул. Все расслабились, начав обсуждать только что сделанные кадры, а герой нашей съемки внезапно вынырнул прямо около борта одной из лодок. Казалось, он хотел спросить: «Зачем вы меня согнали с удобной лежанки?» «Извини, дружище!» — подумал я, потянувшись за камерой, но темная тень уже удалялась от нас под водой и вскоре пропала из вида.

Отдельного упоминания стоит посещение нашей экспедицией пляжа с лежбищем морских слонов. Воздушные съемки в этом месте нам сделать не разрешили, поэтому на берег я взял только шест с камерами. Из-за погодных условий путь на лодке от корабля до пляжа и высадка на берег превратились в аттракцион а-ля «американские горки». То вверх, то вниз по огромным волнам, постоянно захлестывавшим лодку, с головой окатывавшим ледяной водой жмущихся друг к другу фотографов. Незабываемые впечатления!

Берег — бесконечно длинная галечная коса с множеством лежбищ морских слонов. Народ моментально разбрелся в поисках сюжетов, хотя потом, уже задним числом, я вспомнил, что в конце инструктажа перед высадкой гиды советовали не бродить по берегу, а замереть в каком-то одном месте. К сожалению, этот совет проигнорировали почти все фотографы. Согласно правилам, здесь к животным нельзя приближаться ближе, чем на 15 метров. Однако правила не запрещают животным приближаться к вам. Этой лазейкой воспользовались опытные женщины из нашего экипажа — корабельный медик и шеф кухни. Они просто легли на камни недалеко от места нашей высадки и принялись ждать. Через полчаса награда в виде совсем юного морского слоника радостно сопела и терлась о комбинезон нашего шеф-повара.

Юный морской слон сам пришел к людям, радостно сопел и терся о комбинезон шеф-повара нашего корабля

То ли вкусный запах корабельной кухни был тому причиной, то ли слон был в хорошем настроении, но он устроил такую умильную пантомиму, что уже через несколько минут стал главным героем этого дня, собрав вокруг себя большую часть нашей группы. Для меня было откровением, что у этих животных может быть такая богатая мимика.

Как-то раз я решил снять видео с с очень крупным ревущим морским слоном. В поисках удачного ракурса я так увлекся, что не замечал ничего вокруг. Когда я запустил запись на камере, кто-то сильно ухватил меня за правую ногу и зарычал. В тот момент я подумал, что прозевал незаметно подкравшегося сзади слона, и теперь «прощай, нога». Уже приготовившись спасать свою жизнь, я повернулся и увидел хихикающего позади меня Майка Рейфмана (знакомого постоянным посетителям нашего сайта по фантастической съемке и многим другим панорамам). Только мое глубокое уважение к фотографическим талантам и опыту Майка спасло его от скорой и кровавой расправы за свои шуточки.

Рассказ об Антарктиде был бы неполным без описания айсбергов самых разнообразных форм, оттенков и размеров. После отрыва от ледников огромные горы льда неторопливо дрейфуют по проливам между островами. Вода медленно подтачивает подводную часть, и в какой-то момент айсберг теряет устойчивость и переворачивается. На поверхности оказываются ледяные арки и пещеры, иногда поражающие своими футуристичными формами и размерами.

Мы много снимали айсберги с лодок и с берега, однако больше всего мне запомнилась съемка с палубы Polar Pioneer. Это корабль ледового класса. Не ледокол, но через небольшие ледовые поля он пробивался достаточно бодро. Только раз, в конце экспедиции, мы чуть не застряли в ледяных полях в море Уэдделла. Поняв, что нам не пробиться, лидер экспедиции отдал приказ развернуть корабль. Мостик опустел, приближалось время обеда, в рубке остались только дежурная вахта и капитан. Мне показалось, что он вздохнул с облегчением от того, что пришлось повернуть назад, и у нас завязалась беседа об особенностях плавания в местных водах. Со слов капитана, коварство местных условий для кораблей состоит в том, что влезть в лед, как правило, намного проще, чем потом из него вылезти, поэтому он всегда старается оставить судну возможность маневра. Я спросил, насколько опасны для нас большие айсберги, тем более, что мы как раз проходили недалеко от одной из впечатляющих размеров ледяных гор, медленно дрейфующих по проливу. Меня успокоили, показав как работает радар, мониторящий ледовую обстановку на несколько миль вокруг.

К сожалению, любое путешествие рано или поздно заканчивается. Наш последний день в Антарктике мы провели на острове Полумесяца (Half Moon). Посмотрев на панорамы, снятые с дрона, вы убедитесь, что остров полностью оправдывает свое название. Здесь находится аргентинская станция — Камара (Camarа), основанная в 1953 году. Она работает только в летний сезон и в момент нашего визита на остров была законсервирована. Мы, предварительно получив одобрение от лидера экспедиции, смогли сделать несколько облетов построек Камары для съемки фото- и видеоматериала.

И тут не обошлось без небольших приключений. По замыслу, мы с Олегом хотели снять абсолютно безжизненный остров с покинутой станцией. Пока готовили дрон к взлету, вокруг не было никого, но стоило начать работу, как наши коллеги-фотографы появились рядом с постройками, как чертики из табакерок.

Из-за этого пришлось немного задержаться у станции, снимая дополнительные дубли, и мы чуть не опоздали к контрольному времени погрузки в зодиаки. Было бы не очень весело застрять на этом берегу в ожидании следующего корабля...

Пролив Дрейка в сторону Ушуайи был просто сказочно тихим. Практически все время мы шли по «плоскому морю», что, по словам капитана, за его богатую практику переходов пролива было всего два или три раза. Под конец нашего путешествия команда и гиды смогли подготовить для всех участников приятный сюрприз: заранее договорившись с участвовавшим в поездке фотографом из Испании о том, что он будет переводчиком, лидер экспедиции связался с чилийскими пограничниками и получил разрешение на вход в 12-мильную зону рядом с мысом Горн, доступ в которую иностранным судам запрещен. Так, совершенно незапланированно мы увидели легендарный край земли — южную оконечность Южной Америки.

Финальная ночь на корабле прошла под звон стаканов, просмотр лучших кадров и звуки гитары, неожиданно обнаружившейся на борту. Ранним утром 6 декабря Polar Pioneer зашел в порт Ушуайи, чтобы, выгрузив нашу группу, принять на борт новую антарктическую экспедицию.

Пора было прощаться с товарищами по путешествию. Впереди меня ждали съемки жаркого Буэнос-Айреса, но об этой истории в другой раз...

Кто хотя бы раз побывал на этом ледяном материке, убедился, что подобной красоты не встретить больше нигде. О такой палитре красок художник может только мечтать. Какой-то неземной красотой чаруют закаты: необычные цвета смешиваются, верхушки снежных гор, айсбергов подсвеченные нежными тонами. Все это напоминает магию. Воздух изумительно чистый. Полярники шутят, что никакая бацилла здесь не живет, кроме человека.

Антарктический остров Галиндез часто посещают круизные суда и яхты. За теплый сезон количество туристов из разных стран в этом уголке уже достигает пяти тысяч. Не грозит ли экосистеме и животному миру Антарктиды такое нашествие туристического люда? Эти вопросы чрезвычайно актуальны и среди других обсуждались на Консультативном совещании Сторон Договора об Антарктиде в июне этого года, где подводились итоги третьего в истории Международного полярного года.

Почему же так интересует путешественников уголок Антарктики?

Север Аргентинского архипелага - очень выгодное место для развития туризма. Здесь значительно теплее, чем в континентальной Антарктиде: морозы достигают «всего» - 44 градуса Цельсия, и до «цивилизации», Огненной Земли, «рукой подать» - каких-то четверо суток через пролив Дрейка.

Дальше на юг ледовая обстановка затрудняет организацию регулярных туристических рейсов, а Аргентинские острова достаточно удобны для стоянки яхт и небольших судов. В британской прессе их давно нарекли «антарктическим яхт-клубом»: туристы арендуют парусники и путешествуют сюда целыми семьями. Капитанами выступают опытные владельцы яхт, а матросами служат сами пассажиры.

Здешние места полярники называют «антарктической Швейцарией». Здесь даже есть свои Альпы - живописный горный хребет вдоль Берега Грейама, который поднимается на высоту до 2000 метров.

Однако самым популярным среди туристов является остров Питерман. Каждый сезон его посещают более 9 тысяч человек (почти половина туристов, которые прибывают в Антарктику).

За полкилометра отсюда, на соседнем острове Винтер, находится выдающаяся историческая достопримечательность - База «F», построенная британскими исследователями в январе 1947 года на месте предыдущего здания, сооруженного для зимовки участников экспедиции к Земле Грейама 1935-1936 годов. База действовала до 1954-го как геофизическая обсерватория. Главная ее обитель, Ворде-Хауз, состоящая из жилых и служебных помещений, рассчитано на шесть человек. В 1995 году Дом Ворде, по приказу королевы Великобритании, внесли в Перечень исторических мест и памятников Антарктики. Сейчас здесь музей, смотрителями которого является персонал одной из исследовательских станций. Осмотр экспозиции дает возможность почувствовать отголоски эры героических исследований.

По договоренности с Британской антарктической службой (БАС), тургруппам разрешено посещать Хижину Ворде. Учитывая, что 13-14 наших зимовщиков не всегда имеют возможность сопровождать экскурсантов, начальник станции доверяет руководителю группы ключи от исторической достопримечательности. Но турист есть турист, так что потом выясняется, что кто-то прихватил на память» музыкальную пластинку или спички 1947 года.

Толпы туристов слоняются по территории, отвлекают от напряженного графика исследований, распугивают пингвинов. Есть и существенная угроза внесения в экосистему Антарктиды чужеродных инфекций, что совершенно недопустимо.

Туристы есть разные. Несколько лет назад был просто трогательный случай - с судна сошла большая группа, а одну пожилую туристку, которой за 80 лет, на берег снесли на руках. Вот вам и магнетизм загадочного континента.

В январе 2007 года одну из станций в Антарктиде с официальным визитом впервые посетила принцесса Великобритании Анна. Она прилетела на вертолете с борта военного судна в сопровождении своего мужа - адмирала британского флота Тимоти Лоренса, двух дам, которые занимаются проблемами экологии и реставрации антарктических памятников, а также капитана судна. Кстати, дед одной из дам принимал участие в экспедиции Роберта Скотта. Высокая делегация, зимовники и стая пингвинов совершили прогулку по территории станции.

Отец антарктического туризма

На качественно новый уровень организацию антарктического туризма вывел Ларс-Эрик Линдблад, который построил в 1969 году первое судно «Explorer» специально для круизов в полярных условиях. Тем самым были заложены основы «массовости» для антарктического туризма. Кстати, недавно это судно постигла судьба «Титаника», но пассажиры были спасены.

«Вы не можете защищать то, чего не знаете» - утверждал Линдблад еще в 1966 году, считая, что непосредственный контакт с нетронутой природой прививает туристам понимание экологической чувствительности Антарктики и ее важной роли в экосистеме планеты. С тех пор экологическое образование стало неотъемлемым компонентом любой туристической поездки в эти широты.

«За» и «против»

Вопросы «экологической ниши» для коммерческого туризма в этих краях остаются открытыми не первое десятилетие. Во второй половине 1990-х острое беспокойство вызвали разговоры о настоящем туристическом буме (конечно, по антарктическим меркам). Международное научное общество, откровенно говоря, воспринимает появление здесь туристов как «непрошеных гостей». Туроператоры тоже не собираются сдавать позиции. Вместе они уже давно осознали тот факт, что чрезвычайная удаленность Антарктики, короткая продолжительность турсезона, сложные природные условия, а главное, исключительная чувствительность экосистемы к любой человеческой деятельности выдвигает им экстраординарный вызов.

Продолжается поиск компромисса между интересами туристов, а с другой - желанием ученых превратить Антарктиду в научный полигон и планетарный заповедник.

Итак, аргументы «против»

• Массовое посещение региона непременно повлияет на экологическую ситуацию в нем. Следы от обуви на моховом ковре в Антарктике - раны, которые не заживают десятилетиями.
• Туризм - самая масштабная (по численности туристических судов и пассажиров) деятельность человека в Антарктике за все время ее освоения. В сезоне 2006-2007 годов (ноябрь–март) в приантарктических водах действовали несколько десятков арендованных туристами яхт и 40 больших круизных судов, которые совершили сюда более 150 рейсов. Это же является и самой динамичной деятельностью в регионе. Переломным для нее стал сезон 1991-1992 годов, когда туристы по количеству сравнялись с местными учеными и вспомогательным персоналом (4-4,5 тысячи человек). А уже в 2007 году зарегистрировали около 40 тысяч туристов!
• Оценка влияния туризма на окружающую среду остается малоэффективной, поскольку разрабатывалась на основе опыта национальных научных программ, а не коммерческой деятельности.

И аргументы «за»

• Туризм в Антарктике является дополнительным ресурсом для научной и транспортной деятельности. Скажем, некоторые наблюдения проводятся туристами-«исследователями». В частности, речь идет о сборе первичной информации относительно миграций и других особенностей поведения морских птиц и зверей. Туристам даже удается делать открытия. Так, первой фиксацией изменения формы и размеров острова Мак-Дональд в Индийском океане в результате вулканической деятельности в 2002 году стали фотоснимки, сделанные пассажирами туристического судна. А в 2003 году туристы немецкого лайнера «Бремен» установили, что остров Омега на самом деле является не одним, а двумя островами, разграниченными узким проливом.
• Во время круизов ученые тоже имеют хорошую возможность осуществлять свои исследования, а студентам предоставляются льготные места для участия в образовательных экспедициях. Сложилась довольно плодотворная кооперация между организаторами круизов и операторами национальных антарктических программ. Только в прошлом сезоне туристические судна перевезли около 150 ученых и большое количество оборудования «туда» и «обратно», благодаря чему сэкономлено немало государственных средств.

Экологическое лицо туризма

В целом, на континенте находится не менее 83 исследовательских станций с постоянной инфраструктурой, которая продолжает перестраиваться. Зато в распоряжении туроператоров нет ни одного постоянного объекта обслуживания во всем околоантарктическом пространстве. Зафрахтованные под круизы судна являются настоящими «плавучими отелями», которые обеспечивают пассажиров всем необходимым. К тому же морской туризм считается, по мнению многих экспертов, наименее влиятельной человеческой деятельностью на окружающую среду.

Единый оператор наземного туризма, компания Adventure Network International», ставит сезонные палаточные лагеря в живописных горных массивах, где живая природа достаточно скудная и влияние на нее является минимальным. Туда добираются самолетом туристы-экстремалы: горнолыжники, альпинисты, ледовые скалолазы, чтобы при 15-градусном морозе провести незабываемые две недели среди нетронутой природы. Три круизные компании тоже предлагают пассажирам ночевку в палатках на берегу. Палатки ставятся на снегу или гравии, но ни в коем случае не на мохово-лишайниковых «зарослях», а также подальше от колоний животных. Весь мусор непременно возвращается на судно.

В ежегодных отчетах, представляемых туроператорами на рассмотрение сторон - участниц Договора об Антарктике, отмечается, что сегодня антарктический туризм не оказал существенного влияния на окружающую среду ни на одном из участков посещения.

Скрытая угроза

Ее составляет «дикий» туризм в Антарктике. Речь идет о коммерческих вояжах, организаторы которых не являются членами международной комиссии по Антарктике, следовательно, и не руководствуются ее «заповедями». Они, скажем, могут предлагать такие «экзотические трапезы» - пингвинную яичницу. Кто знает, сколько людей со временем станет ценителями «антарктической кухни»?

Суда-гиганты с несколькими тысячами пассажиров на борту пока не имеют права высаживать пассажиров на антарктический берег. Но трудно спрогнозировать, что произойдет, когда организаторы круизов пожелают пересмотреть свои права и пойти навстречу пожеланиям многочисленных туристов?

Так нужны ли мы Антарктиде?

Все выводы, которые можно вынести из этой дискуссии, лишь предварительные, полемика будет продолжаться еще не один год. Зато свое слово антарктический туризм уже сказал - разработанные им технологии проведения путешествий эффективно используются в других «неординарных» районах планеты, таких как Арктика или даже Амазонка, куда регулярно устраивают туристические экспедиции.

Все четче очерчивается позиция, что туризм - не единственная альтернатива другим видам коммерческой деятельности в Антарктике (таким как промышленный вылов рыбы или совсем уж недопустимая добыча полезных ископаемых). Занимая пустующую нишу на этом региональном рынке, туристическая отрасль может служить источником просвещения по сохранению уникальной природы на «последнем континенте».

Однако, что именно произойдет - зависит от доброй воли людей.

Третьего января день, наконец, выдался ясный. С утра на «Востоке» поставили все паруса, спеша воспользоваться хорошей погодой.

Держали курс на юго-запад между частыми льдами. Вахтенный офицер, стоя на баке, сам управлял шлюпом, командуя: лево, право, - чтобы не задеть какой-нибудь льдины.

С марса и салинга открывалось бесконечное ледяное поле, и в средине его торчали тут и там ледяные острова.

Продираясь сквозь гряды мелкого льда, «Восток» не избежал повреждений. К счастью, волнения не было, шлюп шёл плавно, поэтому задевавшие борт льдины лишь местами попортили медную обшивку корпуса, да сорвали головки с медных гвоздей.

«Мирный», как обычно, отстал. Из-за разности хода морякам более быстрого «Востока» часто приходилось дожидаться товарищей. Сколько уж было «доброго» сказано в адрес морского министерства, пославшего в экспедицию, в которой корабли должны идти рядом, суда столь разной конструкции.

Капитану Лазареву приходилось применять всё своё искусство, чтобы успевать за «Востоком», который, даже неся малые паруса, невольно убегал вперёд. Зато его «Мирный» был гораздо крепче и вместительнее. А вот корпус «Востока» оказался слишком слабым для плавания во льдах. В условиях непрерывных штормов его приходилось неоднократно укреплять, перегружать все тяжести в трюм, уменьшать площадь парусности.

Тем не менее, почти всё плавание оба корабля держались вместе. И широколицый, румяный, весёлый и шумный капитан «Мирного» вместе со своими офицерами гостил на «Востоке» всякий раз, как только позволяли погода и обстоятельства.

* * *

В солнечную погоду, движимые надеждой, что видимость не ухудшится, они забирались иногда в самую гущу ледовых островов - так, что одновременно было видно до полутора тысяч айсбергов. Но ясный день в мгновение ока мог превратиться в ненастный, ветер крепчал, валил снег, и дальше чем на полсотни метров ничего не было видно.

Маленькие «Восток» и «Мирный» храбро лавировали между льдами в поисках загадочного южного материка.

Луша, следуя совету Беллинсгаузена, всячески поощрявшего на корабле умственные занятия, взялась за книгу, которую написал Кук. Толстый, тиснёный золотом корешок Кукова сочинения выглядел довольно потрёпанным, отчего сразу становилось ясно - на книжной полке оно не залёживалось. Читали книгу много, причём, с карандашом в руке.

«Путешествие въ Южной половине земнаго шара и вокруг онаго, учинённое въ продолжение 1772, 73, 74 и 75 годовъ…»

Перелистывая чуть влажные от вечной сырости страницы, Луша наткнулась на абзац, жирно подчёркнутый карандашом.

«Я обошел Южный океан в высоких широтах и неоспоримо отверг возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания…»

П-с, - фыркнула Луша куда-то в сторону иллюминатора, - «неоспоримо»…

«Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, я убежден, что такая земля там есть и, возможно, что мы видели часть ее („Земля Сандвича“)… Это земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные тепла солнечных лучей».

Прервав чтение, Лукерья горестно возвела глаза к потолку. Тут они с Куком сходились во мнении. Она так тосковала по солнышку! Ничего удивительного в том, что великому мореплавателю тоже хотелось тепла.

Скорбно вздохнув, Луша продолжила чтение:

«Но каковы же должны быть страны, расположенные еще дальше к югу… Если кто-либо обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет дальше меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия принесут немного пользы».

Гм! Вот ещё! - окончательно вскипела Лукерья. Она в сердцах захлопнула книжку, и сердито забарабанила пальцами по истрёпанному корешку.

Прав был Адамс - именно Кук отговорил мореплавателей заниматься поисками Антарктиды. У него ведь большой авторитет был, вот и послушались… Почти полвека никто даже и не делал попыток открыть шестую часть света! Пока, наконец, в путь не отправилась русская антарктическая экспедиция.

Луша обвела глазами каюту и вздохнула. Пахло сыростью. Слегка поскрипывали от качки деревянные переборки . В иллюминатор лился тусклый свет туманного полдня. Хотелось домой…

Зажмурившись, она с горестным стоном хлопнула себя Куковым отчётом по лбу.

Ну когда же мы наконец её увидим, эту Антарктиду!

* * *

Ждать оставалось недолго.

Пасмурным туманным днём пятнадцатого января русские моряки впервые пересекли Южный полярный круг. На следующий день в четыре утра с «Востока» заметили дымчатого альбатроса, летающего около шлюпа.

«Птицы - всегда вестники близкого берега», - узнав об этом, отметил про себя Беллинсгаузен, но вслух ничего не сказал, только слегка поднял бровь. Сдержанность была его девизом.

Шестнадцатый день января обещал быть столь же хмурым и ненастным, как и вчерашний. Падал снег. Однако вскоре ветер сменился. Снегопад время от времени переставал, и тогда из-за облаков ненадолго показывалось солнце.

В полдень путешественники увидели на горизонте льды, которые сквозь шедший снег поначалу представились им белыми облаками.

На краткий миг выглянуло солнце. Облака обернулись сияющей ледяной стеной необычайной высоты, которая, насколько хватало глаз, простиралась вдоль горизонта.

Это была Антарктида.

* * *

Первый раз люди видели эти холодные берега. Подойти к ним ближе у «Востока» и «Мирного» возможности не было - путь преграждали льды.

Российские шлюпы проникли на юг до широты 69°25?, и не более 20 миль отделяло корабли Беллинсгаузена и Лазарева от берега Антарктиды, который сто с лишним лет спустя норвежцы назовут берегом Принцессы Марты.

Вокруг с криками летали полярные птицы.

Пасмурная погода мешала отчётливо увидеть всё побережье и высокие горные вершины, возвышающиеся в глубине материка. Взорам россиян представали лишь материковые льды на самой окраине шестой части света.

Да и этим удивительным зрелищем наслаждались недолго: вскоре опять, по обыкновению, пошёл густой снег.

Корабли продолжили путь к востоку, при всякой возможности покушаясь к югу, и всюду, не доходя 70° южной широты, встречали стену материкового антарктического льда.

Марс - площадка в верхней части мачты; место для некоторых работ при постановке и уборке парусов, а также для наблюдения.

Салинг - конструкция для соединения мачты со стеньгой (продолжением её верхнего конца). Представляет собой раму из брусьев и служит опорой для марса.

Переборка - перегородка, стенка каюты.

Окончательное, достоверное открытие Антарктиды датируется 1820 г. Раньше люди лишь предполагали, что она существует. Самые первые догадки возникли у участников португальской экспедиции 1501 - 1502 гг., в которой принял участие флорентийский путешественник Америго Веспуччи (его имя благодаря причудливому стечению обстоятельств впоследствии было увековечено в названии огромных материков). Но экспедиция не смогла продвинуться дальше острова Южная Георгия, лежащего довольно далеко от антарктического континента. «Холод был так силен, что никто из нашей флотилии не мог переносить его», - свидетельствовал Веспуччи. Дальше других проник в антарктические воды Джеймс Кук, развенчавший миф о гигантской Неведомой Южной Земле. Но и он вынужден был ограничиться лишь предположением: «Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, я убежден, что такая земля есть, и возможно, что мы видели часть ее. Великие холода, огромное число ледяных островов и плавающих льдов — все это доказывает, что земля на юге должна быть...». Он даже написал специальный трактат «Доводы в пользу существования земли близ Южного полюса».

Однако честь открыть шестой континент выпала русским мореплавателям. Два имени навсегда вписаны в историю географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852) и Михаил Петрович Лазарев (1788-1851).

Беллинсгаузен родился в 1778 г. на острове Сааремаа (ныне территория Эстонии) в Балтийском море, образование получил в Морском кадетском корпусе. С раннего детства он мечтал о морских просторах. «Я родился среди моря, - писал он, - как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря». В 1803-1806 гг. Беллинсгаузен принял участие в первом русском кругосветном путешествии на корабле «Надежда» под руководством Ивана Крузенштерна. На десять лет моложе был Лазарев, совершивший за свою жизнь три кругосветных путешествия. В 1827 г. он участвовал в Наваринском морском сражении против турок; позднее почти 20 лет командовал Черноморским флотом. Среди учеников Лазарева были выдающиеся русские флотоводцы Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

Судьба свела Беллинсгаузена и Лазарева в 1819 г. Морское министерство запланировало экспедицию в высокие широты Южного полушария. Двум хорошо оборудованным кораблям предстояло совершить нелегкое путешествие. Одним из них, шлюпом «Восток», командовал Беллинсгаузен, другим, носившим имя «Мирный», - Лазарев. Много десятилетий спустя в честь этих кораблей будут названы первые советские антарктические станции.

16 июля 1819 г. экспедиция отправилась в плавание. Цель ее формулировалась кратко: открытия «в возможной близости Антарктического полюса». Мореплавателям предписывалось исследовать Южную Георгию и Землю Сандвича (ныне Южные Сандвичевы острова, открытые некогда Куком) и «продолжать свои изыскания до отдаленной широты, какой только можно достигнуть», употребляя «всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли». Инструкция была написана «высоким штилем», но никто не знал, как ее удастся реализовать на деле. Однако удача сопутствовала «Востоку» и «Мирному». Был подробно описан остров Южная Георгия; установлено, что Земля Сандвича - не один остров, а целый архипелаг, и самый большой остров архипелага Беллинсгаузен назвал островом Кука. Первые предписания инструкции оказались выполнены.

Уже виднелись на горизонте бесконечные ледяные просторы; вдоль их кромки корабли продолжали путь с запада на восток. 27 января 1820 г. они пересекли Южный полярный круг и на следующий день подошли вплотную к ледяному барьеру Антарктического материка. Только более чем через 100 лет эти места снова посетили норвежские исследователи Антарктиды: они назвали их Берегом Принцессы Марты. 28 января Беллинсгаузен записал в своем дневнике: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте б9°21"28», долготе 2°14"50» мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков». Пройдя еще две мили на юго-восток, экспедиция оказалась в «сплошных льдах»; вокруг простиралось «ледяное поле, усеянное буграми».

Корабль Лазарева находился в условиях гораздо лучшей видимости. Капитан наблюдал «матерый (т. е. очень мощный, сплошной) лед чрезвычайной высоты», и «простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот лед и был частью ледяного щита Антарктиды. А 28 января 1820 г. вошло в историю как дата открытия Антарктического материка. Еще два раза (2 и 17 февраля) «Восток» и «Мирный» близко подходили к берегам Антарктиды. Инструкция предписывала «отыскивать неизвестные земли», но даже самые решительные из ее составителей не могли предвидеть столь поразительного ее выполнения.

В Южном полушарии приближалась зима. Сместившись к северу, корабли экспедиции бороздили воды Тихого океана в тропических и умеренных широтах. Прошел год. «Восток» и «Мирный» снова направились к Антарктиде; трижды пересекали они Южный полярный круг.

22 января 1821 г. глазам путешественников предстал неизвестный остров. Беллинсгаузен назвал его островом - «высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота». 28 января - ровно год минул со дня исторического события - в безоблачную, солнечную погоду экипажи кораблей наблюдали гористый берег, простиравшийся к югу за пределы видимости.

На географических картах впервые появилась Земля Александра I. Теперь уже не осталось никаких сомнений: Антарктида - не просто гигантский ледяной массив, не «материк льда», как называл его в своем отчете Беллинсгаузен, а настоящий «земной» материк. Впрочем, сам он ни разу не говорил об открытии материка. И дело тут не в чувстве ложной скромности: он понимал, что делать окончательные выводы можно, лишь «переступив за борт корабля», проведя исследования на берегу. Ни о размерах, ни об очертаниях континента Ф. Беллинсгаузен не мог составить даже приблизительного представления. На это потребовались многие десятилетия.

Завершая свою «одиссею», экспедиция подробно обследовала Южные Шетлендские острова, о которых прежде было известно лишь то, что англичанин В. Смит наблюдал их в 1818 г. Острова были описаны и нанесены на карту. Многие спутники Беллинсгаузена участвовали в Отечественной войне 1812 года. Поэтому в память об ее сражениях отдельные острова получили соответствующие названия: Бородино, Малоярославец, Смоленск, Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Однако впоследствии они были переименованы английскими мореплавателями, что представляется несправедливым. Между прочим, на Ватерлоо (современное название его - Кинг-Джордж) в 1968 г. основана самая северная советская научная станция в Антарктиде - Беллинсгаузен.

В конце января 1821 года Беллинсгаузен направил изрядно потрепанные штормами и плаванием во льдах корабли на север и после ремонта в Рио-де-Жанейро привел их в Кронштадт 24 июля 1821 года. Плавание российских кораблей продолжалось 751 день, и протяженность его составила почти 100 тыс. км (столько же получится, если два с четвертью раза обогнуть Землю по экватору). 29 новых островов были нанесены на карту. Так началась летопись изучения и освоения Антарктиды, в которую вписаны имена исследователей из многих стран.

ОПИСАНИЕ АНТАРКТИДЫ

«Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими».

СЛЕДОМ ЗА РУССКИМИ

Через две недели после того, как 16 января 1820 года русская экспедиция Э. Беллинсгаузена и М. Лазарева подошла к ледяному материку, Эдуард Бранцфильд, двигаясь к югу от Южных Шотландских островов, увидел высокий, покрытый снегом берег. Он назвал его Землей Тринити (Троица). А через день из тумана показались две высокие горные вершины. Это был северный выступ Антарктического полуострова, вытянувшийся в направлении Южной Америке на тысячу двести километров. Другого такого узкого и длинного полуострова нет на Земле.

Впервые после русских ледяной материк увидели моряки двух зверобойных судов английской торгово-промышленной фирмы «Эндерби», совершавших кругосветное плавание под начальством шкипера Джона Биско. В конце февраля 1831 года суда подошли к гористой земле (они ее приняли за остров), которая потом была определена как выступ Восточной Антарктиды. На карте появились названия Земля Эндерби и гора Биско - самая высокая на ней вершина.

А в следующем году шкипер Джон Биско делает еще одно открытие - за нулевым меридианом он встречает несколько небольших островов, за которыми высились горы Земли Грейама - так он назвал эту сушу, продолжавшую на восток Землю Александра I. Биско увековечил в названии имя первого лорда Адмиралтейства Джеймса Грейама. А его собственным именем названа цепь небольших островов, хотя и «земли», открытые им, еще долго после него считали тоже островами.

В последующее десятилетие плавания промышленников в Южном океане принесли открытие еще двух-трех «берегов». Но ни к одному из них их первооткрыватели не подходили.

Особое место в истории открытия Антарктиды занимает французская экспедиция Жюля Сезара Дюмон-Дюрвиля. В январе 1838 года два его судна «Астролябия» и «Зеле» («Усердный») шли из Атлантического в Тихий океан, огибая с юга Америку. В поисках свободной ото льда воды он ушел далеко на юг и приблизился к северной оконечности Антарктического полуострова, названной им Землей Луи-Филиппа. Выйдя в Тихий океан, Дюмон-Дюрвиль повел свои суда в тропические воды. Но затем от Тасмании повернул на юг и на широте полярного круга встретил ледяной берег, который назвал именем своей жены - Землей Адели. Произошло это 20 января 1840 года В этот же день французы высадились на маленький остров. Можно считать, что в этот день люди впервые вступили на землю шестого материка, хотя это все еще не был материк.

Непосредственно к материку подошел в том же году американский военный моряк Чарльз Уилкс на шлюпе «Винсен». Он двигался вдоль кромки морского льда на запад и все время видел слева по борту материковый лед. Раза три совсем близко подходил Уилкс к мысам и бухтам Земли Адели, и в 1841 году в середине февраля у меридиана на 109°30ґ в. д. в бухте Винсен несколько моряков в лодке добрались до берега и поднялись на холм, водрузив на нем американский флаг. Этот участок суши назван Берегом Нокса (по имени одного из офицеров корабля). Был открыт шельфовый ледник Шеклтона, один из грандиознейших ледовых потоков Антарктиды. Большая часть открытых Уилксом (протяженностью больше двух тысяч морских миль) берегов - ледяные. Уилкс объединил открытые им участки под названием «Антарктическая часть света». Конечно, это был далеко еще не весь материк. Но название Земля Уилкса, данное Дугласом Моусоном, на карту легло рядом с Землей Адели вполне справедливо.

В том же 1841 году к берегам Антарктиды на меридиане 170° в. д. подошли корабли Джеймса Кларка Росса «Эребус» («Преисподняя») и «Террор» («Страх»). Д.К. Росс своей целью поставил магнитные наблюдения в высоких южных широтах и поиск Южного магнитного полюса. 28 января Росс открыл два рядом расположенных вулкана, назвав их именем своих кораблей - Эребус (действующий) и Террор (потухший). Первый - высотой 3794 м, второй - 3262 м. Уже потом было установлено, что они находятся на острове. Неподалеку от вулканов он открыл бухту Мак-Мердо, и дальше перед ним возникло невиданное явление - гигантская ледяная стена высотой до 50 метров, тянувшаяся на сотни километров. Корабли Росса прошли мимо нее почти 470 километров и нигде не видели прохода. Росс решил прервать плавание и занялся магнитными измерениями. Он правильно вычислил местоположение магнитного полюса в 300 км от берега на Земле Виктории. Вдоль ее берега Росс прошел около тысячи миль, нанеся береговую линию на карту. Он поставил рекорд свободного плавания в южных широтах и нахождения за южным полярным кругом, где он провел 63 дня.

В ноябре 1841 года Росс вернулся к открытому им Ледяному барьеру и на этот раз проследил его весь на расстоянии тысячи километров.

Третье плавание Росса у берегов Антарктиды было вовсе неудачным. Но в целом Росс внес огромный вклад в ее исследование. Ближе всех он подошел к полюсу. В то же время после его экспедиции появилось много сомнений в том, существует ли вообще шестой материк.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНТАРКТИДУ

Первые российские исследователи вступили на берег Антарктиды лишь 5 января 1956 года, спустя 136 лет после ее открытия мореплавателями из России.

В 1953 году в Академии наук СССР в соответствии с правительственным решением была организована Комплексная Антарктическая экспедиция (КАЭ). Перед ней поставлена задача всестороннего исследования Антарктики: материка и омывающих его морей. В соответствии с международной программой, в Западной Антарктиде основную деятельность развернут американские исследователи, в Восточной - советские, хотя в различных частях материка организовывали станции и другие страны. Впервые исследование материка стало интернациональным делом. Комплексная Антарктическая экспедиция должна была создать на побережье океана базовую обсерваторию и две внутриконтинентальные станции: одну вблизи Геомагнитного полюса, другую - в самой удаленной от побережья точке, на Полюсе Недоступности (82°30ґ ю. ш., 107° в. д.). Первые Антарктические экспедиции были укомплектованы в основном теми, кто имел арктический опыт. В первую из них, руководимую М.М. Сомовым, отправились крупнейшие ученые, много работавшие в Арктике и высокогорных районах, - Г.А. Авсюк, Б.Л. Дзердзеевский, К.К. Марков, П.А. Шумский.

У Берега Правды, в районе острова Хасуэлл, на четырех скалах, выступавших из-под края ледяного купола, началось строительство станции, названной именем одного из кораблей - первооткрывателей Антарктиды - Мирный. Организовав основную базу у побережья, где могли разгружаться корабли, экспедиция стала продвигаться в глубь материка.

В начале апреля 1956 года началось продвижение в глубинные области материка с использованием санно-тракторных поездов. Пробный поход был предпринят на расстояние всего 375 км от Мирного, но подъем по склону ледникового щита составил 2700 м над уровнем моря. В этом походе полярники выявили основные трудности передвижения по Антарктиде, недостатки в технике и оборудовании. А в том месте, где остановился поезд, решено было основать станцию Пионерская. Самолетом доставили все необходимое для организации жилья в ледяной пустыни и проведения научных наблюдений. 27 мая 1956 года первая в Антарктиде внутриконтинентальная станция была открыта. Впервые в истории группа людей осталась зимовать в центральной части ледяного панциря шестого континента планеты. Их было четверо: метеоролог и начальник станции А.М. Гусев, гляциолог И.Д. Долгушин, радиотехник Е.Г. Ветров и механик Н.Н. Кудрявцев. Они получили данные о погоде зимой на ледниковом куполе, где минимальная температура достигала -67°С, а штормовые стоковые ветры дули постоянно.

В октябре 1956 года в 370 км к востоку от Мирного была создана советская научная станция в не покрытом льдом оазисе Бангера, обнаруженном с воздуха американцем Д. Бангером ровно десять лет назад. Станция проводила наблюдения вплоть до окончания Международного геофизического года, а потом была передана Польской Академии наук. Еще в начале года оазис посетила группа российских ученых, составившая самое первое его описание, и высказала предположение о его происхождении, которое тогда представлялось загадочным.

Вторая экспедиция (1956-1958) под руководством Алексея Федоровича Трешникова прибыла в Мирный с тягачами АТТ, более надежными, чем трактора. Самолеты были оснащены турбокомпрессорами для взлета в условиях высокогорья. Учитывая опыт предшественников, сразу же, в разгар южнополярного лета, начали подготовку промежуточных баз. Созданы станция Восток-1, а весной, на развилке маршрутов к двум полюсам - Геомагнитному (на восток) и Недоступности (на запад) - открыта станция Комсомольская. Впервые проведено было исследование ледникового покрова Восточной Антарктиды по маршруту Мирный - Пионерская с применением для измерения толщины покрова льда сейсмической съемки: производились взрывы и измерялось время прохождения сейсмических волн от ложа ледника к поверхности. Постепенно вырисовывался подледный рельеф материка, впервые установлено, что часть подледного ложа находится ниже уровня океана. К Полюсу недоступности продвигались поэтапно - в течение осени, зимы и весны 1958 года. На расстоянии 1420 км от Мирного создана промежуточная станция Советская. Она начала вести регулярные наблюдения 18 февраля и была законсервирована 30 декабря 1958 года. Несколькими днями раньше (14 декабря) санно-тракторный поезд Третьей КАЭ, штурманом которой был геодезист Ю.Н. Авсюк, прибыл в район, наиболее удаленный от всех берегов материка, преодолев от побережья моря Дейвиса 2110 км. Была создана станция под названием Полюс Недоступности. Во время похода продолжались сейсмическая и гравитационная (изменение силы притяжения) съемки, в результате которых составлена карта подледного рельефа Восточной Антарктиды. На глубине 800-1000 метров от поверхности ледника обнаружен «замурованнный» во льду горный хребет, поднимающийся над уровнем моря на три тысячи метров. Его назвали горами Гамбурцева, в честь известного русского геолога.

С самолета была открыта широкая (до 600 км) и протяженная (около тысячи километров) Долина МГГ, по которой движется в ледяных берегах и по ледяному дну величайший на Земле ледник Ламберта. Его длина - 450 км, ширина - до 120 км.

Первым начальником новой станции Восток стал Валентин Сидоров. Он всю жизнь работал в полярных регионах планеты, сначала в Арктике, а затем в Антарктиде, где четыре раза зимовал на внутриконтинентальной станции Восток. Именно он измерил в конце декабря 1958 года наиболее низкую температуру воздуха, когда-либо наблюдавшуюся на Земле: -88,3°С. И хотя в августе 1959 года на Востоке зарегистрирована еще более низкая температура - -89,3°С, первооткрывателем Полюса холода на Земле считается В.С. Сидоров, установивший, что на поверхности нашей планеты возможны температуры, близкие к 90° ниже нуля.

Научно-исследовательская станция Восток - единственная из всех российских антарктических станций работает без перерывов на протяжении уже более 40 лет.

В 1958 году российские гляциологи Игорь Зотиков и Андрей Капица обнаружили в районе станции Восток подо льдом, на глубине более 3500 м обширный водоем. Его предполагаемая длина - 250 км, ширина - 40 км, глубина - более 500 м, а площадь - не менее 10 тыс. кв. км. В ледяном керне скважины на станции Восток найдены микроорганизмы, сохранившие свою жизнеспособность. Биологи считают вероятным сохранение в древней подледниковой воде микроорганизмов, живших на Земле около миллиона лет назад. На международном совещании исследователей Антарктики было решено соблюдать при дальнейшем бурении скважины на Востоке крайнюю осторожность, чтобы не допустить и малейшего загрязнения уникального водоема, миллионы лет изолированного от окружающей среды мощной ледяной защитой.

Исследование Антарктиды не прекратилось с окончанием Международного геофизического года. Продолжали работать научные станции из разных стран, добавились и новые, в МГГ не участвовавшие. Помимо китайской, аргентинской, южноафриканской станций совсем недавно появилась украинская станция Вернадский. В среднем каждый год работает по 20-30 научных станций. Постоянно работают две американские станции Мак-Мердо на полуострове Росса (Земля Виктории) и Амундсен-Скотт на Южном полюсе, на высоте 2800 м над уровнем моря. В разное время существовало 12 советских научных станций.

Главная » Транскрипции » Открыта антарктида. Какие океаны омывают Антарктиду? Климат и экосистема Антарктиды